Дом всегда начинается с фундамента. Это его основа, залог его прочности, долговечности. Казалось бы, дом на даче, как правило, устраивают проще обычного, и требования к дачному фундаменту не такие строгие. Но нет. Поверьте, дача без фундамента прослужит вам максимум несколько лет. А если вы хотите, чтобы ваш дом простоял долго, фундаменту стоит уделить самое серьезное внимание, ведь его качество часто даже важнее качества стен. Как построить фундамент для дачного домика своими руками? Какой материал для этого выбрать? Предлагаем вам свои рекомендации по этим вопросам.
Каждому участку – свой фундамент
Важно, что выбор фундамента обуславливается не личными предпочтениями, а условиями строительства. Для их определения выполняют геологические изыскания на конкретном участке. Что нужно определить?
1. Тип грунта
Каменистые (скальные, обломочные) грунты являются самыми лучшими для строительства. Они считаются непучинистыми основами, хорошо пропускают влагу, не деформируются в зимний период. На них можно устраивать любые фундаменты.
Торфяные и глинистые грунты, наоборот, удерживают большое количество влаги, промерзают в зимний период и, как следствие, вспучиваются. Это приводит к разрушающим деформациям построек. Поэтому для пучинистых грунтов подходят фундаменты, противостоящие пучению грунта и не дающие усадок. Данными характеристиками обладают мелкозаглубленный ленточный, плитный и свайно-винтовой фундаменты.
Степень морозной пучинистости грунтов
2. Уровень промерзания почвы
Уровень промерзания почвы зависит от климата и регламентируется СНиП. К примеру, в Ленинградской области уровень промерзания, в среднем, составляет 1,5 м, в Московской области – 1,6-1,7 м. Как правило, фундамент опускают ниже промерзания почвы.
Таблица — нормативная глубина промерзания грунтов
3. Уровень грунтовых вод
Читайте также:
Вода в грунте, которая приближается слишком близко к земляной поверхности, несет опасность для фундамента и всей постройки. Она способствуют разрушению фундамента, а также увеличивает глубину промерзания грунта. Возможны подтопления цокольных этажей, подвалов.
Материалы и приспособления
При возведении ленточного фундамента необходимо обзавестись такими материалами:
- Цементом.
- Гравием.
- Достаточным количеством воды (вполне возможно, что придется сначала провести на участок воду).
- Необрезной доской для изготовления опалубки.
- Каркасной проволокой.
- Арматурой.
- Распорными брусками.
- Кирпичом.
- Гидроизоляционными материалами.
- И, конечно же, гвоздями.
Из инструментов вам потребуются:
- Лопаты.
- Рулетка.
- Уровень.
- Молоток.
- Нивелир.
- Мастерок.
Желательно иметь весь инструмент в нескольких экземплярах. Если объем работ достаточно большой, то рекомендуется не самостоятельно готовить раствор, а заказать готовый. Как вариант – можно приобрести или арендовать глубинный вибратор. Перед тем как сделать фундамент под баню или для дома, обязательно запаситесь всем необходимым инструментом, чтобы впоследствии не искать «лишнюю» лопату у соседей.
Столбчатый фундамент – опора на столбах
Столбчатый фундамент — это самый популярный фундамент для дачи, который является довольно экономичным вариантом. Он состоит из столбов, заглубленных в грунт, верхняя часть которых выступает наружу. Верхний уровень всех столбов выровнен по горизонтали и представляет собой абсолютно ровную поверхность.
Сборный столбчатый фундамент из кирпича с деревянным ростверком
Столбы устанавливают под углами постройки, в местах пересечения стен, под стенами и перегородками – с шагом 1-2,5 м. Чтобы объединить имеющиеся столбы в одну конструкцию, распределить получаемую нагрузку и сформировать опору для стен дома, используется ростверк из металла (двутавра, швеллера) или дерева (бруса).
Чаще всего столбы собирают из кирпичей, бетонных блоков, асбестоцементных труб, бутового камня. Реже – выливают конструкции из бетона (армированного).
Область применения
Столбчатый фундамент подходит для легких каркасных домов, срубов из бревна, бруса. Подвалы, гаражи и цокольные этажи под такими домами не устраивают.
Бетонный столбчатый фундамент удерживает бревенчатый дачный дом
Участок для строительства должен быть ровным, значительные перепады высот ведут к «опрокидыванию» столбов боковым давлением грунта и разрушению фундамента вместе с постройкой.
Столбчатый фундамент целесообразно устраивать только на плотных, не подверженных морозному пучению и сдвигам почвах.
Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов
Достоинства:
- экономное возведение;
- сравнительно быстрый монтаж;
- надежность.
Недостатки:
- исключают возведение подвала, цокольного этажа, погреба под домом;
- используются только для легких, небольших конструкций;
- не применяются на подвижных и пучинистых грунтах.
Следующий этап: защита от влаги и изготовление каркаса
Качество решает все – об этом не стоит забывать. Старайтесь при строительстве дома не облегчать работу и не экономить за счет ухудшения качества. Помните, что обязательно ваши усилия окупятся. Обязательно нужно изготавливать каркас из арматуры – без него просто никуда. Для того чтобы сделать такой каркас, нужно установить на дне траншеи несколько кирпичей. Сверху производится установка сетки из арматуры. Обратите внимание на то, что сварку арматуры делать нежелательно, лучше связывать ее при помощи специальной проволоки.
Весь этап изготовления клетки из арматуры необходимо делать вручную. Перед тем как сделать фундамент для дома самостоятельно, нужно обратить внимание еще на одну деталь – гидроизоляцию. Материал нужно укладывать поверх каркаса. Идеально подойдет обычный рубероид – он недорогой и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Укладка рубероида производится внахлест, стыки соединяются при помощи скотча – таким образом у вас получится защитить от влаги фундамент.
Ленточный фундамент – прочная лента-опора
Еще один распространенный фундамент – ленточный, который представляет собой ленту из армированного бетона, кирпича, бутового камня. Она полностью повторяет очертания дома (по стенам и перегородкам), обеспечивает устойчивость и надежность конструкции даже на сложных почвах.
Ленточный фундамент создает прочную горизонтальную раму, надежно удерживающую стены постройки
-
Читайте также:
Часть ленты фундамента погружается в грунт, часть – остается на поверхности. Это дает возможность обустраивать под постройкой подвалы, гаражи, цокольные этажи, погреба (только при использовании заглубленного вида фундамента).
Ленточные фундаменты, в соответствии с глубиной залегания, делят на мелкозаглубленные и заглубленные.
Мелкозаглубленные устраивают на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Глубина заложения таких конструкций – 40-70 см.
Ленточные фундаменты заглубленные способны выдержать значительно большую нагрузку, в том числе и от пучения грунта. Глубина заложения – ниже промерзания грунта на 20-30 см, то есть не менее 1,5-1,8 м. Такая конструкция незаменима, если под домом необходимо обустройство гаража или подвала.
Виды ленточного фундамента, в зависимости от материала изготовления
Область применения
Ленточные фундаменты могут применяться для любого типа дачных домов: кирпичных, блочных, бетонных. Для легких каркасных построек и одноэтажных срубов ленточные фундаменты также хороши, но не всегда целесообразны из-за повышенной стоимости. Небольшой вес таких строений лучше «поручить» более бюджетным основам.
Ленточные фундаменты применяют на пучинистых влажных (заглубленный тип) и непучинистых грунтах (мелкозаглубленный тип). Для глубокопромерзающих, сильно вспучивающихся почв, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод, ленточные фундаменты экономически и технически не оправданы.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- возможность обустройства подвального помещения;
- высокая несущая способность, надежность (выдерживает тяжелые кирпичные и каменные дома);
- долговечность;
- при устройстве можно обойтись исключительно ручным трудом, без использования спецтехники (особенно это касается мелкозаглубленного типа);
- широкая область применения.
Недостатки:
-
Читайте также:
- высокая стоимость;
- трудоемкость работ;
- невозможность использования на затопляемых участках.
Полная замена или восстановление: от чего зависит выбор
Работы со старым фундаментом начинают с анализа его типа и оценки состояния. Существует три варианта конструкций, возводимых ранее для установки деревянных срубов.
Столбчатые. В основном выполнялись из красного кирпича, который не обладает стойкостью к воздействию влаги. Кладка быстро разрушается, водруженное на нее здание проседает и перекашивается. В таких случаях часто подгнивает нижний венец, который необходимо менять одновременно с восстановлением основания.
Столбчатые опоры невозможно восстановить, их приходится менять на сваи, либо подводить под дом ленточный фундамент.
Стулья (деревянные колоды). Такие типы оснований использовались во многих регионах. Колонны изготавливали из дуба: он прочен, но не вечен, поэтому со временем полностью прогнивает. Деревянные столбы подлежат замене.
Ленточные. На таком основании часто образуются трещины, разрушение углов, выкрашивания отдельных участков. После оценки состояния и контроля скорости расхождения трещин, фундамент можно усилить методом подливки цементного раствора.
Если процент разрушений большой, или трещины увеличиваются с большой скоростью, а здание перекосилось, ленточное основание также целесообразно полностью заменить.
Если при возведении фундамента необходима замена нижних венцов сруба, работу лучше доверить специалистам. В этом случае потребуются особые умения и меры безопасности, поэтому самостоятельное выполнение может закончиться полным разрушением здания или причинением вреда здоровью рабочих.
Свайный фундамент – конструкция из объединенных свай
Свайный фундамент – это группа свай, погружаемых в грунт и объединенных сверху железобетонным, деревянным или металлическим ростверком. Сваи могут изготавливаться на заводе или же на месте, то есть непосредственно в грунте.
Свайный фундамент помогает решить проблемы с заболоченными, пучинистыми грунтами, подверженными затоплению
Готовая (заводского изготовления) свая представляет собой длинный стержень с заостренным концом. Она вбивается или вкручивается в грунт заостренным концом вниз, пока не достигнет плотного слоя и прочно не установится в нем. Также возможно изготовление свай сразу в грунте вертикально или в наклонном виде. Для этого вначале бурят скважины, затем устанавливают в них трубы и бетонируют их внутренние полости.
Бывают следующие виды свай для фундаментов:
- Забивные – готовые металлические, железобетонные, деревянные стержни. Благодаря заостренному концу и специальной технике (вибропогружатели, вдавливающие устройства), забивные сваи вдавливают в грунт без его предварительной выемки.
- Набивные – создают непосредственно в грунте, выполняя бурение скважины и заполняя ее бетоном.
- Буровые железобетонные сваи – готовые железобетонные конструкции, устанавливаемые в пробуренные скважины.
- Винтовые – металлические длинные стержни, на заостренных сторонах которых имеются лопасти для завинчивания в грунт. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специальных механизмов.
В дачном строительстве применяются преимущественно винтовые сваи, фундамент из которых называют свайно-винтовым.
Виды свай, применяемые в строительстве
Свайно-винтовой фундамент монтируется в кратчайшие сроки. Он не требует выполнения сложных земельных и бетонных работ. Все, что необходимо, — это вкрутить сваи ниже глубины промерзания грунта, а затем – забетонировать их. При необходимости углубления свай ниже их длины, применяется наращивание. Для объединения всех свай в один фундамент используют ростверки – металлические, деревянные или железобетонные.
Свайно-винтовой фундамент с металлическими оголовками и двойной перевязкой
Винтовые сваи имеют высокую прочность, надежность и обладают способностью выдерживать значительные нагрузки. К примеру, распространенные сваи d=108 мм выдерживают до 8 т каждая!
Виды ростверков, используемых для свайно-винтовых фундаментов
Область применения
Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.
Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.
Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.
Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента);
- быстрый и несложный монтаж;
- возможность демонтажа свай;
- минимум земляных работ;
- возможность применения на любых почвах;
- надежность;
- долговечность (до 100 лет).
Среди недостатков можно назвать то, что свайно-винтовые фундаменты применяются только для легких сооружений.
Полезные советы
Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.
Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.
При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:
- удаляют остатки разрушенной кладки;
- канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
- после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
- арматура устанавливается на нижний слой бетона;
- замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.
После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.
Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.
Разрушение фундамента – характерная проблема, с которой сталкиваются владельцы старых деревянных домов.
Здание прослужило не один десяток лет, начинает проседать, перекашиваются дверные и оконные проемы, смещается крыша. Если сруб качественный, жить в нем можно еще долго.
Плитный фундамент – монолитная основа
Плитный фундамент – это монолитная армированная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку. Этот вариант фундамента называют плавающим из-за возможности самостоятельно опускаться и приподниматься при пучениях грунта, не деформируясь при этом.
Бетонная плита фундамента, усиленная арматурой, одновременно является и черновым полом для возводимой постройки.
Плитный фундамент считается самым прочным и надежным для любого типа дачных построек
Область применения
Плитный фундамент подходит для любых почв. Даже для сложных, пучинистых, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Что касается типа дачного дома, то монолитная плита выдержит почти все. Начиная с каркасных построек и, заканчивая, тяжелыми кирпичными домами в 2-3 этажа.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- прочность;
- высокая несущая способность;
- широкая область применения в сложных условиях;
- долговечность.
Недостаток у плитного фундамента один, это – высокая стоимость, связанная с приобретением бетона и арматуры.
Этапы выполнения работ
Самый простой и доступный способ поднять старое бревенчатое строение-это подвести под все четыре угла цоколя автомобильные домкраты, после этого удалить прогнившие лежни из-под сруба.
Самостоятельно проводить такие виды работ сложно, если собственник решил поднять фундамент деревянного дома своими руками, следует пригласить помощников, изучить пошаговую инструкцию.
Поднятие дома
Утепление
Каким образом может быть выполнено утепление садового домика своими руками?
Пенопластовая шуба
- Пенопласт плотностью С-25 и выше используется для наружной облицовки стен. Он крепится на цементный клей; клеевые маяки компенсируют неровности стен. Для дополнительной фиксации плит используются пластиковые дюбель-зонтики.
Стена на фото облицована пенопластом.
- На поверхность пенопласта широким шпателем наносится тот же цементный клей; в него вдавливается армирование — стеклосетка с ячеей 2х2 мм и плотностью 160 г/м2. Сетка клеится с перехлестом полос на 50-100 мм.
- Стеклосетка накрывается слоем клея таким образом, чтобы скрыть ее фактуру.
Дальнейшая отделка — на усмотрение владельца; обычно стены красятся фасадной краской или отделываются декоративной штукатуркой.
Подсказка: вместо пенопласта можно использовать проклеенные плиты минеральной ваты. Она безопаснее в плане возможности пожара, но обходятся заметно дороже.
Внутристеновое утепление
Инструкция для утепления каркасных строений еще проще:
- Обшитый снаружи каркас прокладывается гидроизоляционной пленкой.
- Внутрь каркаса враспорку вставляются плиты минераловатного утеплителя.
- Они закрываются пароизоляцией.
- Изнутри каркас зашивается плитами ОСП или двумя слоями гипсокартона.
Утепление каркасных стен.
Вентфасад
Там, где важна паропроницаемость стен, фасад делается вентилируемым:
- Стены покрываются обрешеткой (бруском или оцинкованным профилем).
- Под обрешетку или между ее элементами враспорку, с дополнительной фиксацией дюбель-зонтиками устанавливаются плиты минваты.
- Утеплитель для дачного дома закрывается ветрозащитной мембраной.
- Фасад зашивается сайдингом по обрешетке.
Структура вентфасада.
Стены
Давайте выясним, из чего строятся стены чаще всего.
Ракушечник, известняк
Из этих материалов домик для сада своими руками нередко строят жители южных регионов страны, где ведется открытая добыча камня осадочных пород. Одноэтажное строение можно смело строить толщиной в полкамня (около 20 см) с последующим утеплением или оштукатуриванием стен.
Важный момент: крупнопористая ракушка при такой толщине кладки будет продуваться. Для зимней эксплуатации строения ее придется как минимум оштукатурить с обеих сторон.
Для кладки используется обычный цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3; ряды кладутся с перевязкой вертикальных швов и контролем по уровню. Первый ряд по ленточному фундаменту выкладывается на 2-сантиметровую бетонную подушку.
Газобетон, пеноблоки
Небольшой садовый домик из пеноблоков своими руками может возводиться без армокаркаса и даже армопояса; прочность кладки обеспечивается только жесткостью фундамента и перевязкой рядов. Для кладки используется клей для газобетона; толщина шва — не более 3-4 миллиметров. Тем самым обеспечиваются минимальные потери тепла через швы и идеальная геометрия стен.
Кладка газобетона.
Кирпич
Тонкостенный садовый домик из кирпича своими руками — наихудшее решение сразу по трем параметрам:
- Стоимости квадратного метра кладки. Кирпич заметно дороже пеноблоков или ракушечника.
- Скорости возведения стен. Большие блоки кладутся гораздо быстрее.
- Степени утепления. Чтобы не быть голословными, сравним кирпичную кладку с альтернативами. В таблице мы приведем значения толщины стен для разных материалов, обеспечивающие одинаковую степень теплоизоляции.
| Материал | Толщина стены |
| Сухая древесина | 140 мм |
| Пенобетон | 250 мм |
| Известняк | 300 мм |
| Керамзитобетон | 500 мм |
| Кирпич | 650 мм |
Тем не менее, кирпич пользуется популярностью благодаря своей прочности и презентабельному внешнему виду сложенных из него стен.
Материал стен — кирпич.
В нашем случае лучше использовать поризованный строительный материал: его меньшая механическая прочность при небольшой высоте стен не имеет решающего значения, а вот более низкая стоимость и лучшие теплоизоляционные качества окажутся к месту.
Каркасная конструкция
Она представляет собой каркас из бруса и доски, обшитый плитами ОСП с одной или обеих сторон. При необходимости полости внутри стены заполняются утеплителем с прокладкой паро- и гидроизоляции.
В большинстве случаев частичная реконструкция садового домика или надстройка мансарды выполняются именно по каркасной технологии: каркас из бруса легко сопрягается с любыми другими строительными материалами.
При желании в сети несложно найти чертежи садового домика своими руками. Перед нами каркасная конструкция с указанием основных размеров.
Сип-панели
Они обеспечивают максимальную степень утепления и высочайшую скорость строительства. Панели, представляющие собой сэндвич из двух листов ОСП и прослойки из пенополистирола, соединяются вставкой из бруса. ОСП подшивается к брусу саморезами; перед сборкой швы пропениваются.
Помимо низкой теплопроводности, сип-панели интересны своей высокой жесткостью при небольшом весе. К примеру, садовый домик-шалаш своими руками можно построить без каркаса и стропильной системы: панели и брусья-вставки обеспечат достаточную прочность.
Строительство из сип-панелей не требует сооружения каркаса.
Нюанс: размеры панелей привязаны к стандартным габаритам листа ОСП (1,2 х 2,5-2,8 м). В свою очередь, размеры дома для минимизации количества отходов лучше сделать кратными размеру панели. Раз так — садовый домик 3х4 своими руками уже не построишь; его габариты будут равны либо 2,4 х 3,6, либо 3,6 х 4,8 м.
