Складная лестница на чердак своими руками — способы изготовления

Для начала стоит разобраться, какую лестницу на чердак имеет смысл ставить в вашем доме. Поэтому важно знать, какую функцию чердачное помещение будет выполнять. Если вы собираетесь организовать из него небольшую кладовку, а подниматься будете достаточно редко, то придумывать сложные конструкции для подъема необходимости нет. В данном случае вполне подойдет и переносной вариант лестницы. Различные стремянки помогут осуществить подъем на чердак, но у них есть достаточно много минусов. Несмотря на легкость использования, переносные конструкции довольно травмоопасны. Их сложно назвать устойчивыми, кроме того, чтобы осуществить подъем, необходимо будет каждый раз устанавливать, а затем снова убирать ее в приспособленное для этого место. Иными словами, подъем на чердак будет представлять собой целый ритуал, сопряженный с риском.

Если верхнее помещение вы собираетесь приспособить под жилую комнату, то вариант с переносной лестницей не подойдет. Ведь подниматься на чердак вы будете достаточно часто, поэтому безопасность и удобство в данном случае выходят на первый план. Если площадь дома большая, вы можете в соответствии с чертежами организовать стационарную конструкцию. Это самый безопасный и удобный вариант, однако, места такая конструкция займет много. Поэтому, если пространство дома невелико, то о варианте со стационарными лестницами следует забыть. В этом случае идеально подойдет складная лестница на чердак.

Это золотая середина между переносными и стационарными конструкциями, которая является удобным, довольно безопасным сооружением и не мешает передвижению по площади дома.

Именно на складную лестницу на чердак нужно обратить внимание, если вы хотите организовать грамотный подъем в самую верхнюю комнату дома.

Разные варианты чердачной лестницы

Полноценный тип конструкции с удобным углом подъема (30…40 градусов к горизонтали) – роскошь, доступная владельцам больших домов. Всем остальным приходится обходится винтовыми, прямыми крутыми (почти вертикальными), складными и приставными лестницами. Рассмотрим особенности каждого варианта:

• винтовая лестница – занимает немного места, достаточно удобна для подъема/спуска. Однако поднять габаритный предмет по закручивающимся спиралью ступеням крайне сложно, почти нереально, даже если размер люка в полу чердака соответствует размерами предмета;
• прямая крутая – подниматься по ней менее удобно, чем по винтовой, хотя в зависимости от конструкции уровень комфорта можно поднять до вполне приемлемого. Подъем вещей и грузов возможен с помощью простых подъемников – например, веревки с воротом или просто ремней. Габариты поднимаемых предметов ограничены размером люка;
• складная – все то же, что и для прямой крутой. Большой плюс – в сложенном виде такая модель не занимает места в помещении, поскольку располагается под потолком;
• приставная – вне моментов использования ее нужно где-то держать, поднимать/опускать по мере надобности. Это может быть неудобно.

Виды

Различают несколько видов чердачных лестниц, а именно:

• складные;
• стационарные;
• переносные.

Стационарная Стационарные лестницы с перилами и широкими маршами являются самыми удобными, однако их применение ограничивается из-за невозможности эксплуатации на малых площадях.

Переносной вариант

Переносные лестницы используются в основном как временный вариант и служат для доступа в помещения, которые эксплуатируются редко. Основной минус такой лестницы – низкая безопасность.

Складная модель

Складные чердачные лестницы являются средним звеном между стационарными и переносными. По удобству они почти не уступают стационарным, но занимают значительно меньше места. По безопасности они значительно превосходят переносные конструкции.

Выбор в пользу того или иного вида зависит от нескольких факторов:

• площади помещения, где будет расположена лестница;
• назначения чердачного помещения;
• возможного угла наклона.

Выбор за вами

Монтаж готовых и полуготовых конструкций

Если средства не ограничены жестко, можно купить готовый к сборке комплект модульной лестницы, прямой, Г-образной, винтовой или с забежными ступенями – в зависимости от конфигурации помещений.

Комплекты поставляются со всеми креплениями, для разного межэтажного расстояния. Обычно силовая структура изготавливается из металла, ступени – из дерева. В зависимости от стоимости, дерево может быть полностью обработано и готово к использованию или же в виде «полуфабриката» – под шлифовку и лакировку/покраску.

К сборочному комплекту обязательно прилагается инструкция по монтажу, отличающаяся у разных производителей. Поэтому все рекомендации по работе лучше брать непосредственно в инструкции.

Сборка чердачной лестницы своими руками займет один-два дня.

Еще проще и быстрее смонтировать по месту готовую складную лестницу на чердак. Они продаются полностью готовыми к установке, часто вместе с крышкой люка. Изготовленные из дерева, металла или комбинации материалов, в сложенном виде такие лестницы убираются под потолок и занимают совсем немного места.

Чтобы смонтировать модель, необходимо установить на место (в заранее подготовленное в перекрытие отверстие нужного размера) крышку люка с закрепленной на ней сложенной лестницей и дополнительно зафиксировать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Технические требования. Данные и формулы для расчета

Чердачные лестницы должны соответствовать следующим характеристикам:

1. Ширина проема от 600 мм. Важно понимать, что при больших проемах увеличивается процент потери тепла, но и слишком узкий не обеспечит достаточного комфорта при подъеме на чердак.
2. Высота лестницы. Рекомендуемый параметр до 3 000 мм (оптимальный 2 500 мм). При таких габаритах сохраняется жесткость складных конструкций.
3. Механическое воздействие. Устройство должно выдерживать вес от 150 кг.
4. Количество ступеней рекомендуется до 15 шт.
5. Угол уклона для чердачных лестниц допускается 60˚-70˚.

   При таких параметрах обеспечивается устойчивость конструкции. Если угол изменяется в меньшую сторону, устройство будет занимать больше площади.

6. Высота ступеней должна лежать в диапазоне от 100 до 200 мм. Глубина по нормативам 180-200 мм. Но чаще встречаются конструкции с параметрами от 70 до 140 мм.
7. В собранном виде ступени лестницы должны быть строго параллельны полу. Желательно с нескользящим покрытием.
8. Для стационарных вариантов рекомендуется установить ограждение высотой 900-1200 мм, для прочих конструкций поручни в верхней части. Они сделают значительно безопаснее спуск и подъем.

Лестницу на чердак изготовить несложно. Начать следует с расчетов параметров и чертежа. Для составления схемы не «на глазок» потребуются следующие данные:

• Габариты проема. От него будут зависеть параметры лестницы;

  Чертеж и габариты проема лестницы на чердак

• Высота проема. Для чердачных лестниц размер берется от пола до потолка или люка на чердак;
• Для расчета длины лестницы с нормативным углом наклона потребуется тригонометрия и таблица Брадиса. Составляется предварительная схема сбоку. Она выглядит как прямоугольный треугольник, в котором известен катет К – высота проема, прямой угол С (90˚) между стеной и полом, угол С1 между лестницей и полом, для него задаются нормативные данные – 60˚-70˚. Рассчитывается гипотенуза Г (она же длина лестницы) можно через sin (C1)=К/Г, преобразовав формулу Г=К/sin (С1). Для примера возьмем следующие данные С1=65˚, К=2500 мм (2,5 м). По таблице Брадиса sin 65˚=0.91. Выполним расчет: 2,5/0,91=2,74 м. Стоит понимать что, чем больше угол наклона, тем круче лестница. Чтобы не заморачиваться с расчетами многие прибавляют 300 мм к высоте проема и получают требуемую длину;

  Схема с размерами лестницы на чердак

• Количество ступеней рассчитывается исходя из рекомендации высоты между ними (100-200 мм). К параметру следует прибавлять толщину. Например, толщина материала 30 мм, расстояние между ступенями 150 мм. В чистоте получится 150+30=180 мм.

Как сделать лестницу на чердак из дерева

При наличии достаточного места и частых визитов наверх лучше смонтировать стационарную модель. Для этого потребуются:

• массивная доска для косоуров или тетив – толщина не менее 30 мм, ширина 40…60 мм, длина должна соответствовать всей длине лестницы (обычно не менее 3 м), сращивать нежелательно;
• доски для ступенек – толщина 28…40 мм, ширина не менее 120 мм, лучше 240…300 мм, длина соответствует ширине лестницы. Можно приобрести готовые ступени;
• для крутой лестницы подступенки не используют, если подъем относительно пологий – их можно смонтировать. Доски должны соответствовать по длине ступеням, ширина равна высоте ступени минус ее толщина, толщина подступенков не принципиальна, поскольку нагрузки элемент не несет;
• если планируется установить перила, для них потребуется брус не менее 30х40 мм для опор, высота 90…110 см в зависимости от роста пользователя. Для самих перил нужен брус или планка 20х40…30х60 мм, длина соответствует длине пролета или меньше;
• элементы для крепления.

Бюджетный вариант древесины – сосна. Если есть возможность и желание, лучше использовать более твердые и долговечные породы – лиственницу (она не боится сырости), дуб, ясень, граб. Декоративные детали (например, перила) можно сделать из ценной древесины ореха или других фруктовых пород.

В качестве инструментальной базы нужны:

• электролобзик/циркулярная пила/ручная пила для разделки пиломатериалов;
• шлифмашинка или наждачная бумага для обработки досок и брусьев;
• шуруповерт/отвертка для закручивания саморезов или молоток для забивания гвоздей;
• в случае крепления на клиньях и клее – киянка с резиновой головкой и кисть для нанесения клея.

Понадобятся также измерительные инструменты – рулетка, уровень. Очень полезен для работы качественный верстак.

Важно: при выпиливании деталей их торцы, а лучше и другие поверхности сразу шлифовать хотя бы начерно. В противном случае торчащие волокна древесины помешают нормальному монтажу и могут стать причиной заноз и ссадин.

Последовательность работ по созданию лестницы на чердак из дерева:

1. с помощью пилы/лобзика вырезают косоур/косоуры. В зависимости от конструкции их может быть один или два, три применяют только для очень широких, сильно нагруженных лестниц;
2. вырезают ступени и, при необходимости, подступенки под размер;
3. засверливают/фрезеруют отверстия для крепежа. Под саморезы отверстия сверлятся, причем сверло берут диаметром на 20…50% меньше, чем диаметр резьбы самореза. Особенно важно сверление для колких пород дерева – сосны, сухого дуба, лиственницы;
4. монтируют конструкцию, обращая особое внимание на крепление косоура к полу нижнего и верхнего этажа.

Даже при монтаже на саморезы желательно подклеивать ступени к косоуру. Это уменьшит риск сдвига деталей во время сборки, сделает конструкцию более прочной и долговечной. Для лучшего контакта ступеней с косоуром можно выбрать пазы в нижней части ступеньки и упоре косоура. В этом случае необходимо сохранить минимальное расстояние от прорези до оборотной стороны косоура не менее 9…10 см.

Чтобы лучше разобраться, как сделать чердачную лестницу, рекомендуем посмотреть видео.

Если по какой-то причине косоур не устраивает владельца, можно сделать не менее простую лестницу на тетивах. Чертеж (точнее, эскиз) такой модели приведен ниже. Размеры даны ориентировочно и частично связаны с качеством древесины.

Основное отличие тетивы и косоура в данном случае – способ крепления ступеней. В тетиве либо делаются пазы (толщина доски обязательно увеличивается как минимум на глубину паза), либо крепятся опорные бруски.

В обоих вариантах конструкции ступени можно выполнить в виде прямоугольников или ассиметричных фигур – по технологии «гусиный шаг» («самба»).

Изготовление откидной лестничной конструкции

Строительство откидных лестниц имеет схожую технологию со складными. На первом этапе изготавливают приставную лестницу по описанной выше технологии. После чего выберите для себя более подходящий из двух вариант:

1. Откидываться может вся конструкция.
2. Лестница откидывается частями, аналогично складной.

Этот вид конструкций не прячут в крышке люка. Изготовление откидной чердачной лестницы.

Совет!Если вы решили сделать лестницу для чердака или мансарды самостоятельно, то рекомендуют использовать материалы, которые имеют небольшой вес, это облегчит эксплуатацию конструкции. Делая выбор, учитывайте также простоту обработки материалов и их эстетику.

Следующая

СтационарныеОсобенности лестниц на металлических косоурах

Лестница на чердак раскладная: простая конструкция своими руками

Для создания чердачной складной лестницы принцип работы схож с изготовление лестницы на косоуре. Отличие – необходимость предусмотреть механизм складывания.

Разберем создание складной конструкции с люком. Как видно из фото, модель состоит из трех секций. Одна жестко закреплена на откидной крышке люка, две укладываются на нее. Таким образом:

1. длина секций не превышает длину отверстия под люк. То есть для трехметрового подъема потребуются три секции по метру и проем в перекрытии как минимум 1,2 м – с учетом запаса;
2. откидная крышка крепится петлями к потолку верхнего этажа, к силовой его структуре. Две нижние секции присоединены последовательно на специальных петлях. Соответственно, необходимо три пары разных петель и дополнительные элементы для удобства складывания, а также предохранители в виде шнуров или цепей – чтобы даже при поломке петли лестница в целом не сломалась;
3. поскольку модель располагается под углом 15…30 градусов к вертикали, боковые брусья (тетивы) нижней секции обрезаются внизу под углом для более надежного упора в пол.

Ниже представлены чертежи складной лестницы на чердак с простым механизмом подъема – веревка с блоком

Сама последовательность изготовления лестницы проста:

• отмеряют нужные по длине отрезки бруса/доски для тетив – всего шесть штук для трехсекционной лестницы – и отрезки бруса/доски для ступенек;
• в тетивах выполняются пазы для ступеней или набиваются бруски для их опоры;
• монтируются ступени;
• на стыках секций устанавливают петли.

Вот такими петлями скрепляются секции лестницы.

Для соединения базовой секции с перекрытием потребуется подпружиненный механизм. Это поможет уменьшить усилия на подъем конструкции.

Сборка лестницы проводится вначале без люка, проверяется правильность складывания секций и их положения в разложенном виде.

Важно: нижнюю часть лучше сделать с небольшим запасом по длине. Гораздо проще отпилить лишний кусок, чем наращивать тетивы, если они окажутся короткими.

Особенности изготовления и крепления люка, установка чердачной лестницы и ключевые моменты создания конструкции рассмотрены в видео.

Крепить верхнюю секцию к крышке люка удобнее всего уголками.

Если куплен готовый комплект, важно понимать: здесь последовательность установки чердачной лестницы с люком совсем другой. Обычно модель монтируют сверху, прикрепляя короб к межэтажному перекрытию как минимум в восьми точках (по две на сторону), если в инструкции не указано иного.

И готовый комплект, и самодельная лестница монтируются так, чтобы крышка люка была заподлицо с потолком – именно это позволяет сделать конструкцию аккуратной и не «красть» высоту помещения. Для регулировки высоты мастера рекомендуют пользоваться клиньями – перемещая их, можно добиться идеально точного положения. Клинья ставят под монтажные бруски, удерживающие сложенную лестницу в проеме.

Даже если крышку планируется установить ниже уровня потолка, такая регулировка поможет сделать ее положение точно горизонтальным, без наклона или перекоса по углам.

Саморезы или гвозди для крепления короба выбирают из расчета длины +30…50% к общей толщине короба и окантовки проема. Диаметр крепежа зависит от веса конструкции и планируемой нагрузки. Обычно рекомендуется не менее 4…5 мм.

Обрезка нижней секции (если она нужна) выполняется после двух измерений в опущенном положении – длина А соответствует передней поверхности тетивы, В – задней. В совокупности эти размеры дают нужный угол подрезки ножек.

Окончание лучше тоже немного подрезать – это дает лучшую опору и уменьшает нагрузку на кромку.

Делаем люк

Установка и изготовление люка также немаловажный аспект работ. Он предотвратит проникновение холодных воздушных масс в дом. Это основная причина оборудования люком лестничных конструкций. Для его изготовления вам потребуются бруски 50х50 и лист фанеры.

Порядок выполнения работ:

1. Определить подходящее место с учетом размерного запаса 0,8 см для того, чтобы люк нормально закрывался.
2. Бруски нужно разрезать на четыре части соответственно размерам люка, а по краям выпилить отверстия.
3. На каждый полученный паз нужно нанести клей и скрепить бруски саморезами.
4. Чтобы соблюсти диагонали, привинчивают косынки.
5. Последующий этап – крепление фанеры.
6. Готовую крышку примеряют, а затем устанавливается защелка на проеме.
7. Чтобы крышка открывалась без помех, в проеме устанавливают ручку.

Важно!Полученная конструкция должна открываться легко и беспрепятственно.

Пример самодельного чердачного люка с металлопластиковой крышкой.

Лестница, оборудованная люком и ведущая на не обогреваемый чердачный этаж или мансарду, имеет конструктивные особенности. Проем для строительства такой конструкции с люком должен быть утеплен. При изготовлении люка, слой теплоизоляции и пароизоляции кладут на фанеру. Сверху все еще раз укрепляют пароизоляционной пленкой. После выполненных работ остается заключительный этап – декорирование. Его делают аналогичным отделке потолка. По вашему желанию, цветовая гамма может контрастировать со стенами. Иногда вместо фанерных листов используют металлические, которые необходимо окрашивать краской, подходящей по цвету и эксплуатационным характеристикам.

Интересные детали конструкции

Разобравшись, как сделать лестницу на чердак, вы наверняка задумаетесь – а как утеплить люк, если чердак холодный?

Мастера рекомендуют такую схему: крышка (без установленных секций лестницы) обивается утеплителем и пароизоляцией. Дополнительно под крышку по периметру люка монтируют уплотнитель. Это снизит уровень шума при закрывании люка и поможет избежать сквозняков.

При лакировке деталей стоит подумать о безопасности подъема и спуска – гладкая, глянцевая поверхность этому отнюдь не способствует. Поэтому лучше наклеить или прикрепить на ступени специальные противоскользящие накладки. Если планируется частый подъем/спуск в грубой обуви, ковровые или резиновые накладки лучше заменить на металлические с резиновой вставкой и защитным уголком.

Где лучше расположить лестницу?

Лестничная конструкция должна располагаться так, чтобы не мешать домочадцам. Поэтому не стоит монтировать ее на кухне, целесообразнее будет использовать для этой цели коридор или холл. Также стоит учесть размер помещения. Иногда лестницу можно использовать как деталь интерьера, тогда ее не прячут в люк.

Важно!Советуют предварительно начертить будущую лестницу, тогда вам будет проще понять, какое место станет наиболее подходящим для ее установки.

Лестница-трансформер складная

Преимущественно, лестница-трансформер производится из металла или дерева. Если эти два материала скомбинировать, то результат будет очень даже достойным. Например, марш лестницы делается из дерева, а важные узлы из металла: крепление, механизм и пружины. Дерево будет облегчать все сооружение, а металл добавлять прочность. Для изготовления деревянных элементов лучше применять твердые породы древесины.

В некоторых ситуациях можно применять пластиковую фурнитуру. В процессе трансформации пластмасса нивелирует трение. По методу открывания раскладные лестницы бывают ручные и автоматические. Для легкого ручного открывания к лестнице прикрепляется груз.

Главные требования, которые предъявляются для складных чердачных лестниц это компактные размеры и прочность. Не меньшую роль играет и эстетичный внешний вид сооружения.

Изготовление лестницы из двух секций

Из двух секций

Если вы хотите изготовить простую лестницу без сложных механизмов, то лестница из двух секций это идеальный вариант. Для ее изготовления вам потребуются:

• Ножовка по дереву.
• Рулетка.
• Стремянка.
• Карточные петли по ширине косоура – 4 штуки.
• Брус – 2 штуки толщиной 2–3 см. По длине должен равняться ширине люка.
• Петли, саморезы, крючок и анкера.

При помощи петли короткий брус закрепляется на верхний конец лестницы. Второй, аналогичный отрезок бруска, на нижней части. Они должны закрепиться наискось, иначе будут мешать движению. Такая конструкция будет достаточно жесткой. После, отмеряете 2/3 лестницы и делаете аккуратный распил. При помощи металлических петель соединяете две части.

Петли необходимо правильно закрепить, иначе лестница будет открываться в неправильном направлении.

Теперь на стене под люком монтируйте верхний брусок. Чтобы в сложенном состоянии лестница не раскрывалась, можно использовать крючок. Для этого рядом с местом распила вкрутите петлю, а крючок на соответствующем расстоянии – в стену. Чердачная двухсекционная лестница готова!

Одним из недостатков такой конструкции является то, что она всегда на виду. Но если приложить немного больше усилий, то своими руками можно соорудить лестницу, которая будет спрятана в люке.

Оборудование места под лестницу

Прежде чем заниматься оборудованием чердака, следует сначала определиться с местом для лестницы. Данная лестница предполагает обустройство люка, то есть потолочной двери.

Самый оптимальный вариант создания данной лестницы – это коридор или нежилая комната. Только надо следить за тем, чтобы это место не загромождалось, особенно если лестницей пользуются нечасто.

Механизм для лестницы с люком – шарнирный без пружины

Один из важных узлов складной чердачной лестницы – механизм открывания. Самый простой метод заключается в его покупке. Но при желании сэкономить семейный бюджет его можно сделать своими руками.

Для этого вам потребуется:

• Уголок – 1 штука.
• Кусок металлического листа.
• Две полоски разной длины.
• Болты М10.
• Дрель.
• Сверла.
• Малка.
• Лобзик.
• Тески.
• Струбцины.

Технология изготовления:

1. Первым делом делается чертеж на картоне лестницы. При этом следует указать приблизительный угол ее наклона в открытом состоянии.
2. Теперь из картона вырезаете пример конструкции и отдельные детали. Это позволит подобрать правильную длину шарнира.
3. На металлических полосках отмеряете отверстия для шарнира. Расстояния отмеряете согласно предварительным измерениям. Отверстие делается для болта М10.
4. Эти детали собираете между собой и слегка стягиваете.
5. Теперь замеряете нужный угол, используя малку. После чего раздвигаете механизм на нужный угол.
6. На металле отмечаете область, которая при открывании будет перекрываться уголком. При помощи лобзика вырезаете ее.
7. На этом этапе полосам придаете товарный вид. Закругляете углы и обрезаете лишнюю длину. Это позволит им не цепляться между собой и, соответственно, не мешать друг другу.
8. После удаления лишнего металла уголок станет упираться в требуемом положении. Первый механизм готов!
9. Для приготовления второго механизма скрепите между собой струбцинами каждую пару деталей. Это позволит сделать идентичную деталь. Просверлите отверстия.
10. В готовое отверстие вставляете болт и просверливаете второе.
11. Скрутив заготовки двумя болтами, ровняете их по длине и придаете одинаковую форму.

По такому принципу делаете все части механизма. В результате у вас получится сделать две одинаковые части механизма.

Когда механизмы готовы, их следует прикрепить к люку, который был сделан раньше. При этом следует примерить люк с механизмами к проему.

В открытом положении люк не должен касаться стенок проема. В случае необходимости его можно отрегулировать. Чтобы все сооружение хорошо удерживалось, следует изготовить еще одну важную деталь. Для этого возьмите две полосы, ширина которых 2 см, а также уголок. К концу одной из полос приварите небольшой кусок металла. В качестве опорной площадки будет выступать уголок.

Так, вы сделаете шарнир, который в открытом положении слегка будет сгибаться, но при этом выдерживать всю нагрузку. Кроме всего прочего, он должен полностью раскрываться. Это позволит равномерно распределить нагрузку, создаваемую шарнирной лестницей.