Регулировка батарей отопления: регулятор, как регулировать температуру радиатора в квартире, батареи с регулятором тепла кранами, радиаторы с регулировкой

При строительстве или обустройстве частного дома установка системы отопления является обязательной. Тип отопительной системы может быть различным, но радиаторы используются в большинстве случаев.

Монтаж радиаторов отопления своими руками требуют определенных знаний о работе отопительной системы, видах радиаторов и соединений для подключения. Ошибки при установке приводят к нарушениям в системе обогрева, когда теплоноситель не поступает к радиатору или радиатор не прогревается должным образом. В крайних случаях, возможны аварийные ситуации.

Последовательность работ по замене и установке радиатора в доме и квартире отличается. Проведение работ в квартире требует согласования с обслуживающей организацией, которая должна прислать своего специалиста. Мастер имеет доступ к подводным и магистральным вентилям в доме, сможет перекрыть стояки в нужных местах и слить воду.

Обслуживание системы отопления в частном доме полностью лежит на собственнике. Хозяин знает о расположении запорных вентилей и ему по силам самостоятельно провести подготовительные и монтажные работы.

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Установка радиаторов отопления своими руками в квартире

Для начала следует ознакомиться со списком необходимых инструментов. Нужно запастись дрелью с победитовым сверлом. Список инструментов включает динамометрические ключи, отвертку, пассатижи, рулетку, уровень, карандаш с линейкой. В общем, характерный состав ящика с инструментами.

Этапы проведения монтажа:

Для начала отключается отопительная система и сливается жидкость. В частных строениях для этих целей используют насос, а в квартирах потребуется обратиться в ЖКХ. Затем отсоединяют старые конструкции. Дальше проводят разметку под кронштейны. Для правильной и ровной установки придется применять строительный уровень. Горизонтальная установка исключит загазованность системы и позволит полностью сливать воду. Потом монтируют кронштейны

Важно проверить устройства на прочность, придавив их своим весом. Для чугунных и алюминиевых радиаторов используют всего 2 крепления

Для пластика потребуется больше элементов. Стены при этом должны быть чистыми, ровными, заштукатуренными. Затем устанавливается запорная арматура. Все соединения надежно герметизируются. Потом подключают трубы. Чтобы соединить конструкцию с трубопроводом, потребуется сделать резьбу на сгонах. Сейчас для отопления используют металлопластиковые трубы.

Установку батарей в квартире можно произвести своими руками

Чтобы исключить протечки используют динамометрический ключ. Это обязательный элемент при установке алюминиевых труб, где обязательно подразумевается монтаж воздушного клапана. При этом усилие на инструмент не должно превышать 12 кг.

Для герметизации стыков используется пакля или любой другой уплотнитель. После установки потребуется опрессовка. Данные работы следует доверить профессионалу. У него есть специальный инструмент и необходимые навыки. При обнаружении течи потребуется отрегулировать ниппель.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

• Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
• Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
• Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх. Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны

Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Схемы подключения радиаторов отопления из алюминия

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха

Подключение и введение в эксплуатацию

Перед установкой приборов из алюминия автономную систему промывают водой. Щелочные растворы использовать нельзя.

Важно! Алюминий легко помять и поцарапать инструментами, поэтому монтировать батарею лучше в заводской пластиковой упаковке. После подключения полиэтилен можно снять

Стремясь подключить алюминиевые радиаторы отопления без больших затрат, некоторые домовладельцы используют глухие неразборные сопряжения труб и радиаторов. Но отопление дома в северном полушарии – не тот момент, на котором экономят. Разумней будет установить «американки» – быстроразъемные резьбовые узлы, когда стыковка и разъединение труб происходит посредством одной накидной гайки.

Порядок подключения радиаторов к системе отопления:

• Убедиться, что в системе нет воды или она перекрыта в точках монтажа.
• Навесить радиатор и присоединить к трубопроводу с помощью сгонов.
• Загерметизировать все резьбовые соединения, используя сантехнический лен. Достаточно 4-5 витков по направлению резьбы.
• Провести опрессовку системы.

Батарея из алюминия, подключенная к отопительной системе

Установку алюминиевого радиатора отопления можно произвести самостоятельно, но разумнее будет доверить дело специалистам, у которых есть все необходимые разрешения на выполнение таких работ. Малейшая неточность в монтаже может привести к протечкам и неэффективному функционированию отопительной системы.

Устранение воздушных пробок простым способом

Грамотная установка современного радиатора предполагает наличие на каждой батарее крана Маевского. Эта небольшая деталь поможет легко запустить отопительную систему. Кран нужен для выхода воздуха, то есть развоздушивания системы. В случае отсутствия крана Маевского в системе могут остаться воздушные пробки, препятствующие полноценной циркуляции теплоносителя и обогреву помещения.

Кран устанавливается на верхний резьбовой выход из радиатора, свободный от подсоединения к трубопроводу. Это связано с физическими особенностями процесса заполнения системы: имеющийся в батарее воздух накапливается в ее верхней части. Кран Маевского имеет запорный винтик, который необходимо немного открутить и скопившийся воздух выйдет. Сигналом о полном заполнении радиатора будет вытекание воды. Как только появится струйка воды – можно кран закручивать.

Устройство поставляется в комплекте с батареей или приобретается отдельно.

Способы монтажа радиаторов отопления

Крепить радиаторы может каждый, ведь система достаточно простая

Но при этом важно соблюдать строительные правила и нормы. Согласно им выделяют несколько способов монтажа

Методы установки батарей:

Боковое подключение встречается намного чаще. Ввод и вывод трубы монтируется с одной стороны радиатора. Правда подсоединение к штуцерам отличается, так вводная скрепляется с верхним, а выводная – с нижним.

Данный вариант предусматривает определенный интервал между штуцерами. Иначе батарея будет не полностью прогреваться. Если сам радиатор имеет много секций, то придется использовать удлинитель.

Процесс монтажа радиатора отопления

Иногда оба штуцера размещены на дне. В этом случае монтируется нижнее подключение. Но данный вариант уменьшает теплоотдачу.

Диагональный вариант считается самым лучшим. Вводная труба подключается к штуцеру сверху, а выводная – снизу. Там максимально минимизируются теплопотери.

Подключение подразделяют на последовательное и параллельное. Первый вариант подразумевает вывод одной трубы входом для другой. Это замкнутая система, требующая установки бойпаса. Это специальная трубка, соединяющая входной и выводной патрубок. Параллельное подключение подразумевает разный отвод для каждой трубы.

Полезное видео

От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками. Важно учитывать особенности постройки, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме.

Если вас заинтересовал предложенный нами к рассмотрению материал, возникли вопросы и повод для дискуссии, приглашаем к размещению комментариев.

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о различных схемах подключения радиаторов отопления в квартире.

Как разместить батареи

В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы ставят там, где потери тепла самые значительные. И в первую очередь это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Если под окном не стоит радиатор, то холодный воздух опускается вдоль стены, и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимаясь вверх, предотвращает «стекание» холодного на пол. Нужно помнить, что для того чтобы такая защиты была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиПе. Поэтому при выборе радиаторов имейте в виду, что маленький радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, где холодный воздух будет сходить вниз, на полу будут холодные зоны. При этом окно может часто «потеть», на стенах в том месте, где будет сталкиваться теплый и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится сырость.

По этой причине не стремитесь найти модель с самой высокой теплоотдачей. Это оправданно только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже из самых мощных секций стоят большого размера радиаторы. Для средней полосы России требуются средняя теплоотдача, для южных — вообще нужны низкие радиаторы (с небольшим межосевым расстоянием). Только так вы сможете выполнить ключевое правило установки батарей: перекрыть большую часть оконного проема.

Эффективно будет работать батарея, установленная возле дверей

В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но характерна она больше для частных домов. Может такая проблема возникать в квартирах первых этажей. Тут правила просты: нужно ставить радиатор как можно ближе к двери. Выбираете место в зависимости от планировки, также учитывая возможности подводки труб.

Вентили и краны

Такая арматура представляет собой теплообменник запорного устройства. Это значит, что регулировка радиатора осуществляется путем поворота крана/вентиля в нужном направлении. Если повернуть арматуру до упора на 90°, поток воды в батарею поступать больше не будет. Чтобы изменить уровень нагрева отопительного прибора, запорный механизм устанавливают в половинчатое положение. Однако такая возможность есть не у любой арматуры. Некоторые краны могут дать течь после непродолжительной эксплуатации в таком положении.

Установка запорной арматуры позволяет регулировать систему отопления вручную. Клапан стоит недорого. В этом заключается главное преимущество такой арматуры. Кроме того, она проста в управлении, а для изменения микроклимата не нужны специальные знания. Однако есть и недостатки у запорных механизмов, например, они характеризуются низким уровнем эффективности. Скорость охлаждения батареи небольшая.

Запорные краны

Применяется шаровая конструкция. Прежде всего их принято устанавливать на радиатор отопления с целью защиты жилья от утечки теплоносителя. У арматуры данного вида только два положения: открытое и закрытое. Ее главная задача – отключение батареи в случае появления такой необходимости, например, если есть риск затопления квартиры. По этой причине запорные краны врезают в трубу перед радиатором.

Если арматура находится в открытом положении, теплоноситель свободно циркулирует по системе отопления и внутри батареи. Такие краны используются, если в помещении жарко. Периодически батареи можно отключать, что позволит снизить значение температуры воздуха в комнате.

Однако шаровые запорные механизмы нельзя устанавливать в половинчатом положении. При длительной эксплуатации возрастает риск появления протечки на участке, где располагается шаровой кран. Это обусловлено постепенным повреждением запорного элемента в виде шара, который находится внутри механизма.

Ручные вентили

В эту группу входят две разновидности арматуры:

1. Игольчатый вентиль. Его преимуществом является возможность половинчатой установки. Такая арматура может располагаться в любом удобном положении: полностью открывает/закрывает доступ теплоносителя к радиатору, существенно или незначительно уменьшает объем воды в отопительных приборах. Однако есть и недостаток у игольчатых вентилей. Так, они характеризуются уменьшенной пропускной способностью. Это значит, что после установки такой арматуры даже в полностью открытом положении количество теплоносителя в трубе на входе батареи существенно сократится.
2. Регулирующие вентили. Они разработаны специально для изменения температуры нагрева батарей. К плюсам относят возможность смены положения по усмотрению пользователя. Кроме того, такая арматура отличается надежностью. Не придется часто производить ремонт вентиля, если элементы конструкции выполнены из прочного металла. Внутри арматуры находится запорный конус. При повороте ручки в разные стороны он поднимается либо опускается, чем способствует увеличению/уменьшению площади проходного сечения.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Кто мы и какие услуги предлагаем

Мы компания по предоставлению услуг по установке и замене сантехнических систем. Перечень наших услуг:

• Замена радиаторов отопления;
• Замена стояков:отопления, водопроводных, канализационных;
• Замена труб отопления и водопровода;
• Проведение сварочных работ;
• Ремонт ванной комнаты.

Это не полный перечень наших работ, если у вас не стандартная задача, свяжитесь с нами по телефону

Но основная специализация нашей компании это замена батарей отопления.

Общие правила установки радиаторов

К стене батарея крепится специальными кронштейнами. Может быть установлена открытым образом, что наиболее оптимально, утоплена в нишу или закрыта декоративными элементами отделки. Принимая решение, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления нужно учитывать, что при закрывании источника тепла возможна потеря до 30% мощности. Сделав такой выбор лучше удлинить отапливающие приборы за счет дополнительных секций.

При любом методе подключения будут задействованы три из четырех отверстий радиатора. Неиспользуемый канал закройте заглушкой.

Две точки соединения с системой будут работать как вход и выход. На третью, обязательно верхнюю, нужно подсоединить кран Маевского, через который производится удаление воздуха после заполнения системы теплоносителем.

Согласно расчетным нормам, устанавливающим, как правильно определить место подключения алюминиевого радиатора отопления необходимо выдержать следующие размеры:

• Между верхней частью батареи и подоконником должно быть свободное пространство не менее 10 см. Если расстояние сделать меньше поднимающийся теплый воздух будет нагревать подоконник, а не отапливать помещение.
• Зазор между полом и отопителем не должен превышать 12 см. С увеличением этого интервала ухудшается обогрев нижней части комнаты.
• Отступить от стены нужно на дистанцию, превышающую 2 см. При меньшем расстоянии невозможен свободный восходящий поток теплых масс воздуха за секциями, в результате тепловая энергия уйдет в стену.

Часто люди, не задумываясь о том, где и как правильно подключить радиатор отопления в квартире или ином помещении снижают КПД этого устройства. При этом потери составят немалую часть драгоценного тепла.

• Установка под выступающим из стены на 3 — 5 см элементом — порядка 4%.
• Размещение в открытой нише — до 7%.
• Частично закрывая решеткой — до 15%.
• Устанавливая решетку на всю площадь нагреваемых деталей — до 30%.

Для бокового и диагонального подключения вход лучше устроить через верхний канал. При подаче теплоносителя снизу до 15% снижается эффективность работы отопления.

Верхняя плоскость батареи должна находиться в горизонтальном положении.

Стараясь соблюдать условия того, как наиболее правильно и удобно подключить радиаторы отопления не забудьте применить кран подачи, имеющий на рукоятке регулировки цифровую или точечную шкалу. Наличие этой опции позволит без труда устанавливать количество поступающей жидкости.

Собирая соединения подающих и отводящих теплоноситель трубопроводов с отводами на радиатор и в точках подключения отапливающих комплектов следует применять краны, позволяющие отсоединить батарею от системы при необходимости ее ремонта или замены. Такой механизм называется «американка».

Прокладка труб, соединяющих радиатор с системой производится после установки секций.

Выбирая, как правильно подключить радиаторы отопления рассмотрим каждое сочетание вида системы и способа подключения отопителей.

Как правильно рассчитать количество секций?

Самая известная формула для расчета необходимого числа ребер:

K=S(100/R)

В ней:

1. S – площадь комнаты;
2. Тепловая R – мощность секции;
3. K – число ребер.

К примеру, в помещении площадью 22 метра, по этой формуле потребуется 12-секционный радиатор, с тепловой мощностью одной секции 175 Вт.

Некоторые считают проще, исходя из расчета одной такой секции, на два м.кв. Формулы можно применять для помещений, с высотой меньше трех метров.

В отдельных случаях при расчетах применяются поправочные коэффициенты:

• Для угловых комнат умножают количество секций на 1,2;
• Если комната остеклена энергосберегающими стеклопакетами, применяют такой же понижающий коэффициент;
• В комнатах с несколькими окнами, радиаторы ставят под каждым окном, разделяя общую потребность в секциях на количество окон.

Правила расположения батареи и схемы подключения

Помимо характеристик самого радиатора и грамотности его подключения, одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

Как установить радиатор своими руками

Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.

Электрический конвектор отопления: как выбрать хороший агрегат Электрические конвекторы часто используют в качестве основных или дополнительных приборов отопления, особенно в.

Котлы на жидком топливе — обзор моделей и выбор лучшего Для комфортного проживания в частном доме в условиях умеренного или северного климата необходимо оборудовать.

Как выбрать конвекторный обогреватель В любой период года может потребоваться дополнительное отопление помещения, и конвекторный обогреватель.

Двухконтурный настенный газовый котел Специфика строительства загородных домов подразумевает автономное отопление и горячее водоснабжение – прокладка.

Балансировка центральной отопительной системы

При нормальной работе обогревательной сети все радиаторы должны получать одинаковое тепло. Но в том случае, если не правильно произведена балансировка батарей отопления, тогда в начале цепи радиаторы будут слишком горячими, а в конце еле теплыми.

Рассмотрим, как можно решить данную проблему. Для того чтобы проконтролировать поток жидкости по системе, необходимо на каждый отопительный прибор установить вентиль двойной регулировки. При этом если в начале цепи закрыть часть клапанов можно обеспечить распределение горячей воды, которое будет более равномерным.

Для того чтобы правильно сделать балансировку системы, необходимо перекрыть отопление, дать воде охладиться и открыть клапаны на всех батареях. Для этого снимают с них крышки и при помощи плоскогубцев включают их.

Далее подключают отопление и переходят к первой батарее в цепи, регулируют ее и далее, поочередно балансируют и другие

Если не знают очередность, тогда при включении системы обращают внимание на их нагрев

Это важно! Термометры для радиаторов устанавливают на обратную и подающую трубы. Закрывают клапан, а после постепенно вновь открывают его до тех пор, пока между показаниями термометров не установиться разница в 10°C (по Фаренгейту 20°C)

Тоже повторяют со всеми радиаторами, входящими в конкретную цепь. В итоге получают сбалансированную и эффективно работающую отопительную систему.

Не удивляйтесь, если вентиль на последней батарее будет полностью открыт, так как для хорошего обогрева помещения необходимо равномерная работа (обогрев) всей системы.

Для эффективной работы отопительной системы и для качественного обогрева помещения необходимо сбалансировать работу цепи. Для этого лучше пригласить специалистов, которые быстро и качественно выполнят данную задачу, а если хотите сделать все самостоятельно, но не знаете, как правильно отрегулировать батареи отопления, то ознакомьтесь с инструкцией и с нюансами работы.

• Биметаллические радиаторы отопления: новое слово с мире тепла
• Напольный радиатор отопления – шаг навстречу современному дизайну жилого помещения
• Основные отличия устройства водяного теплого пола от других систем отопления жилища
• Как грамотно использовать при монтаже маты для теплого водяного пола

Схема и правила установки отопления

Каждый вариант подключения может использоваться в однотрубной и двухтрубной конструкции. Первый вариант подразумевает монтаж радиаторов одной системой, где жидкость стекает сверху вниз. В частном доме такая система невыгодная, так как нижние радиаторы прогреваются плохо.

Двухтрубная схема имеет больше преимуществ. Горячая жидкость поступает в один стояк, а выводится в другой. Такая разводка часто встречается в домах, так как способна обогреть все помещения.

Процесс установки радиаторов отопления состоит из нескольких этапов

Правила самостоятельного монтажа батарей:

1. Радиатор должен быть размещен горизонтально, без перекосов;
2. Между верхней частью и подоконником должно быть расстояние 5-10 см;
3. От пола до батареи предусматривается интервал в 8-12 см;
4. От радиаторного оборудования к стене предусматривают щель в 2-5 см;
5. Затягивать клапан следует с максимальным усилием в 12 кг, работы лучше выполнять динамометрическим ключом.

Процесс установки состоит из нескольких этапов. Сначала потребуется демонтировать старый радиатор. Затем определяются с местом, фиксируют кронштейны и навешивают батареи. Дальше устанавливают запорную арматуру и подключают трубы. В теории все просто, но практика имеет множество нюансов.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Что делать с заклинившим шаровым краном

Если шаровый кран заклинил, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно. Для этого:

1. Открутить фиксирующую гайку и снять рукоятку. Под ней находится верхняя часть штока.
2. Если есть прижимная втулка под шестигранник, можно ее немного ослабить.
3. Используя разводной ключ, проворачивать шток из стороны в сторону. Внимание! Действовать нужно медленно и плавно. Если приложить большие усилия или проворачивать ключ слишком быстро, можно деформировать шар или весь механизм.
4. Проверить систему. Если механизм нормально работает, и нет подтеканий, можно установить регулирующую ручку. Для этого провернуть ее до выступов разрешенной степени открытия, чтобы определить, можно ли зажать до упора прижимную втулку.

Важно! Если не известно, из какого материала изготовлено устройство, проводить его ремонт не рекомендуется. Ведь применение дополнительных механических инструментов может привести к его полной деформации.

Чтобы избежать поломки шарового крана, необходимо использовать только качественную продукцию. Не рекомендуется приобретать устройства из силумина с толщиной стенок патрубков меньше 2,8 мм. Лучше отдавать предпочтение кранам европейских или турецких производителей.

Для профилактики поломок необходимо периодически менять положение механизма, чтобы разрабатывать кран. Делать это рекомендуется хотя бы раз в месяц.

Выбор места установки батарей отопления в частном доме

Чтобы повесить прибор своими руками, стоит помнить, что патрубки подвода к батареям монтируются с небольшим уклоном навстречу теплоносителю. При перекосах и строго вертикальном размещении в батареях может скапливаться воздух.

Допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров. Визуально все должно быть ровно. Но это необязательное условие, чтобы поставить радиатор.

Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции

Рекомендации к определению местоположения:

1. Уклон подводящих труб должен составлять 0,005-0,01. Это означает, что каждый погонный метр трубопровода наклоняется на полсантиметра.
2. От пола к радиатору соблюдают интервал 6-10 см, от подоконника – 5-10 см, от стены – 2-5 см.
3. В обязательном порядке соблюдается горизонтальное и вертикальное направление.

Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции. Так устанавливают щит из теплоотражающего материала. Или выполнить покрытие средством с аналогичными свойствами.

Разнообразие отопительных радиаторов

Наиболее традиционными являются чугунные модели радиаторов отопления, которые знакомы всем. Сегодня эти агрегаты эксплуатируются крайне редко ввиду их большого веса и невозможности установки в системах отопления, функционирующих автоматически. Однако есть у этих приборов и свои достоинства, которые выгодно отличают их от батарей из других материалов.

В первую очередь, конструкция радиатора отопления из чугуна позволяет ему переносить серьезные перепады давления

Кроме того, такие батареи устойчивы к появлению на них коррозионного налета и стойко переносят воздействия находящихся в теплоносителе вредных примесей, что также немаловажно

Устройство радиатора отопления панельного типа является несколько иным. В первую очередь, эти аппараты существенно легче чугунных батарей. К тому же их стенки менее толстые, что снижает показатели их инерционности. Принцип работы радиатора отопления из стали, оборудованного по панельному типу, основан на большей теплоотдаче по сравнению с другими моделями. Кроме того, внешний вид этих устройств является гораздо более современным. Многие потребители по достоинству оценивают алюминиевые отопительные батареи. Эти радиаторы также имеют весьма небольшой вес, их теплоотдача является вполне приемлемой, а дизайн может быть самым разным.

Иногда можно встретить такие отопительные приборы, где алюминий является не единственным материалом, входящим в состав изделия. В недорогих аппаратах дополнением выступает кремний, препятствующим разрыву конструкции в случае серьезных перепадов давления и температуры.

А в тех приборах, которые стоят дороже, может содержаться цинк и титан, поскольку именно эти вещества призваны обеспечить конструкцию повышенной стойкостью к различного рода повреждениям механического характера и защитой от появления коррозии.

Разбор на сегменты

Чтобы правильно разобрать алюминиевый радиатор, вам понадобится специальный инструмент — ниппельный ключ, который делается именно для этой работы. В магазинах его, как правило, нет, поскольку он представляет собой продукт ума и труда работников сантехнической сферы. Добыть его можно двумя способами.

Первый — попытать счастья на местном рынке (если таковой имеется), где продаются различные подержанные инструменты и прочие полезные в хозяйстве вещи. Вполне вероятно, что там вы найдете искомое, причем по приемлемой стоимости. Второй вариант — обратиться в любую мастерскую, занимающуюся сантехническими работами, и попросить у них ниппельный ключ в аренду.

Когда ваши поиски успешно завершатся, можно заняться непосредственно разборкой оборудования. Для этой процедуры существует определенный порядок.

1. Первое, что нужно сделать — перекрыть воду в стояке, к которому подключен радиатор, и слить из системы теплоноситель. Если вы являетесь владельцем частного дома, то можете сделать это своими руками. Если же вы имеете дело с централизованной системой отопления, то такие вопросы могут решаться только через организацию, управляющую зданием. Для этого необходимо написать заявление и затем дождаться прихода специалиста. К слову, в случае проживания во многоквартирном доме вы можете производить подобные работы только в тот период, когда отопительный сезон уже закончен. В противном случае вы просто не сможете получить разрешение, поскольку остановка системы централизованного отопления принесет холод не только в вашу, но и в соседские квартиры.
2. После того как вы разобрались с отключением воды в системе, поставьте под места соединения радиатора и магистрали емкости для сбора остатков теплоносителя, который будет вытекать в процессе отделения оборудования.
3. Открутите фитинги, соединяющие батарею с магистралью. Заодно проверьте их состояние. Если вы заметите какие-либо недочеты — трещины или «сглаженную» резьбу — то лучше заменить эти элементы на новые. Только учтите, что с алюминиевыми радиаторами сочетаются далеко не все металлы. Например, фитинги из латуни или меди использовать категорически нельзя, так как из-за этого может возникнуть электрохимическая реакция, которая повлечет за собой начало коррозийных процессов.
4. После отсоединения снимите радиатор с удерживающих его кронштейнов.
5. Теперь пришло время использовать тот самый инструмент, над добычей которого вы в свое время изрядно потрудились. Ниппельный ключ нужно ввести в батарею ровно до того места, которое собираетесь демонтировать. Затем необходимо попасть концом инструмента в предназначенное для этого отверстие на соединительном элементе. После того как вам это удалось, поверните гайку в нужном направлении на пол-оборота. Вообще, для этого этапа желательно пригласить помощника, который будет фиксировать радиатор на одном месте, пока вы возитесь с соединениями. Итак, провернули гайку на пол-оборота, переходите к той, которая расположена на противоположной стороне, и там повторите ту же операцию. Таким образом, понемногу откручивая каждый элемент поочередно, вы сможете полностью отделить одну секцию от другой. Будьте внимательны и терпеливы — каждую гайку нужно поворачивать именно понемногу, примерно на 5–7 мм. В противном случае секцию может сильно перекосить, результатом чего станет повреждение элементов радиатора, и возникнет необходимость их замены.
6. После откручивания нужных гаек снимите сегмент, а затем проведите проверку всех прилагающихся к нему прокладок. Качество и состояние резиновых уплотнителей играет важную роль. Деформированные прокладки могут вызвать появление протечки. Поэтому в случае малейших сомнений в их пригодности лучше заменить эти элементы на новые. Причем желательно приобрести прокладки из паронита, поскольку этот материал лучше всего себя зарекомендовал. Если нет такой возможности, то попробуйте найти хотя бы силиконовые уплотнители. Резиновые же ставить не рекомендуется, так как они быстро выходят из строя.

Советы перед началом монтажа

В дополнение хотим дать вам несколько полезных советов перед установкой оборудования:

1. Обязательно читайте инструкцию от завода-изготовителя, так как установка и настройка каждого устройства может иметь свои особенности, не зная которых, можно испортить оборудование.
2. Хорошо уплотняйте все соединения, не перетягивайте гайки, чтобы не повредить детали.
3. Посмотрите, в какую сторону показывают стрелки на корпусе термостата – они будут соответствовать направлению тока теплоносителя в системе.
4. Если монтаж будет происходить при однотрубной системе отопления, обязательно предусматриваем байпасы, иначе ваш терморегулятор собьет всю ее работу.
5. Выбирайте место для установки терморегулятора так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи и поблизости не находилось других источников тепла, например, бытовой техники. Это позволит приборам работать точнее. Сквозняки им также противопоказаны
6. В самых холодных комнатах отдайте предпочтение электронным приборам, так как они более чувствительные.

Виды систем

• Однотрубная система — монтируется один трубопровод, по которому идет подача источника тепла и отток отработавшей жидкости. Лучше применять в случаях, когда устанавливается небольшое количество батарей. Так обычно поступают устраивая отопление квартир, где стояк проходит во всех комнатах. При такой схеме каждый следующий радиатор будет холоднее предыдущего, но уменьшается количество труб, проведенных по помещению.
• Двухтрубная система — наилучший метод устройства, дает возможность сохранения равномерной температуры нагревающей жидкости на всем протяжении схемы. Монтируя такие системы подающую магистраль обычно располагают под уровнем подоконника, а возвратную над плинтусом.

Как лучше подключить радиаторы отопления в том или ином случае рассмотрим ниже, после того, как разберем каждый способ подключения отдельно.

1. Боковой — при таком способе подача и обратное течение подводятся с одной стороны. Хорошо работает при обогревающих конструкциях, имеющих до 15-ти секций;
2. Диагональный — лучше применять на длинных элементах отопления. Подключение коммуникаций производится к верхнему отверстию с одной стороны и противоположному по диагонали выходу.
3. Нижний — наименее эффективный вариант, требует обеспечения большого давления в теплоносителе по всей длине отопительных конструкций. Для сохранения теплоотдачи используют обогреватели с увеличенным количеством секций. Для обеспечения нормальной температуры частных домов применяется только при наличии в системе отопления насоса достаточной мощности.

Работы по регулировке отопления запорной арматурой

На протяжении всего процесса поступающая в систему вода должна иметь постоянную температуру. Регулировку, как правило, производят согласно перепадам температуры при помощи изменения объема подаваемой воды, что зависит от типа отопительной системы и теплового ввода.

Зависят перепады температуры от объема расходуемой воды и эта величина обратно пропорциональна. Таким образом, чтобы увеличить перепад до необходимого значения, следует уменьшить расход теплоносителя. Для этого или прикрывают задвижку, расположенную на вводе, или уменьшают сам расход.

Чем больше проходит воды через обогревательные приборы, тем скорость ее передвижения выше и соответственно теплоноситель меньше остывает. В итоге средняя температура в радиаторе повышается и увеличивается теплоотдача прибора. После завершения регулировки в тепловом узле, наладке подлежат отдельные стояки конструкции. В случае возникновения проблем ремонт проводят так, чтобы можно было задействовать регулировочные краны для системы отопления на стояках или балансировочные вентили (подробнее: «Регулировочные краны для радиаторов отопления, установка вентиля «).

Один из способов регулировки системы отопления показан на видео:

Когда на отопительных стояках имеются лишь краны, производят только предварительную регулировку. При этом учитывают, что чем ближе расположен стояк к вводу, тем больше следует приоткрыть кран. Это необходимо, чтобы запорная арматура на отопление на самом близком стояке пропускала минимальный объем воды.

Одновременно на стояке, находящемся дальше всего нужно открыть кран, такой как на фото. Сначала проверяют качество прогрева самого дальнего по расположению стояка и заканчивают тем, который находится ближе всего.

Обычно в двухтрубных системах по причине напора перегреваются приборы на верхних этажах. Если этого недостатка нет на нижнем этаже, тогда необходима регулировка радиаторов отопления верхних. При наличии крана двойной регулировки есть возможность уменьшить проходное сечение. При отсутствии таких кранов регулировка батарей отопления производится при помощи установки дроссельных шайб.

В двухтрубных системах теплоснабжения равномерность прогрева радиаторов будет повышаться при увеличении расхода воды. Важнейший параметр для отопительных конструкций – рабочее давление (прочитайте: «Потери и перепад давления в системе отопления — решаем проблему «). Чтобы его понизить используют регулятор давления в системе отопления, а для повышения – циркуляционные насосы.

Температура теплоносителя при выполнении регулирования прибора не может превышать 50-60 °С. После завершения наладки температуру воды необходимо довести до 90 °С, и проверить еще раз нагреваемость радиаторов при таком температурном режиме. Желательно для регулировки систем отопления обращаться за услугой к специалистам.

Выбор радиатора

Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.

В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.

Количество секций играет большую роль

Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.

Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:

Таблица мощности радиаторов

Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.

Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.

Следует помнить, что подводить теплоноситель к усиленным радиаторам под высоким давлением нужно только по металлическим трубам. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными.

Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.

Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.

Пошаговая инструкция регулировки температуры

Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания в помещении нужно выполнить некоторые основные действия.

Схемы подключения

1. Изначально на каждой батарее необходимо стравить воздух до того, пока из крана струйкой не потечет вода.
2. Затем необходимо отрегулировать давление в батареях.
3. Для этого в первой батарее от котла нужно открыть вентиль на два оборота, на второй – на три, и далее по такой же схеме, увеличивая на каждом радиаторе количество оборотов открываемого вентиля. Таким образом, давление теплоносителя равномерно распределится по всем радиаторам. Это обеспечит ему нормальное прохождение по трубам и лучший прогрев батарей.
4. В принудительной системе отопления прокачку теплоносителя, контроль рационального потребления тепла помогут осуществить регулировочные вентили.
5. В проточной системе хорошо регулируют температуру, встроенные в каждую батарею терморегуляторы.
6. В двухтрубной системе отопления можно контролировать не только температуру теплоносителя, но и его количество в батареях с помощью как ручной, так и автоматической систем управления.