Модель парохода Колумб из потолочной плитки на ардуино

RC Design / Статьи / Радиоуправляемые Авиамодели

Автор — Юрий Александров (Pumper)

• Второй самолет
• Покупать или строить?
• Параметры мотоустановки, выбор масштаба, чертежи
• Материалы и технологии
• Фюзеляж
• Крыло и хвостовое оперение
• Навеска управляющих поверхностей
• Обтяжка
• Сборка
• Система охлаждения двигателя и кок
• Покраска
• Компоновка и размещение бортового оборудования
• Центровка, расходы
• Первый полет
• Заключение

Второй самолет

«— Может, все-таки возьмете частями? —

спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника

и совершенно серьезно ответил:

— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.»

( И.Ильф и Е.Петров. «Золотой теленок» )

Мой возврат в мир авиамоделей произошел неожиданно быстро. Купленный и подаренный на день рождения 6-ти летнему сыну набор Fieseler Storch от Robbe был успешно собран, укомплектован всем необходимым «железом» и отправлен в небо. Всплывшие из глубины сознания экзерсисы авиамодельного кружка 20-летней давности и помощь этого сайта оказали огромную помощь в нашем становлении «на крыло».

Что дальше? Хотелось элеронов и хотя бы минимального пилотажа. Все найденные рекомендации и советы по второму в жизни самолету и первому с элеронами сводились к определенному стереотипу. Это должен был быть высоко- или среднеплан с небольшой нагрузкой на крыло, желательно V-образное, и хорошо развитыми рулевыми поверхностями.

Мой случай был более тяжел — интересовали исключительно модели реально существующих или существовавших самолетов. То есть речь могла идти только о полукопии.

Копание в различных интернет-форумах склоняло в сторону моделей истребителей 2-ой мировой войны, так называемых warbirds. Я понимал, что «бегу впереди паровоза» и подобные птички предполагают наличие более весомого опыта пилотирования, но остановиться уже не мог.

Первыми были рассмотрены Як-3 и Ла-11. Результат был плачевным — относительно малая площадь крыла Як-3 и «толстолобость» Ла-11 приостановили мои попытки самодеятельности, и эти прототипы оказались исключенными из рассмотрения. Пришлось остудить порывы патриотизма и осмотреться: а что, собственно, выпускают ведущие производители авиамоделей? Из ряда наиболее часто моделируемых машин, таких, как Me-109E, P-51 Mustang и Spitfire, выбор пал на Ме-109. Главным критерием было то, что, по отзывам летавших на всех этих моделях, в этой тройке по летным качествам он находится на первой позиции.

Последний барьер возник внезапно и был несколько неожидан. Он содержался в детском недоуменном вопросе — мы что, опять будем строить фашистский самолет? Краткая лекция о ненужности смешивания творений рук человеческих с их грязными помыслами и деяниями, а также проведение аналогий с Daimler Benz и Porsche барьер этот подломили. Вопросик детский, а вот след оставил глубокий. Но это уже совсем другая тема…

Крестолет — авиамодель из потолочки своими руками

Перед тем как приступать к созданию модели, можно почитать, как навешивать рулевые плоскости. Здесь можно посмотреть, как делаются самодельные петли для авиамодели — 8 типов на выбор. А тут можно изучить, как навешивают элероны на скотч . Если вы еще новичок, и не знаете, какие клеи используются в моделизме, то об этом можно почитать здесь.

Об изготовлении самодельных тяг и зажимов можно узнать в этой статье. Если будет решено делать кабанчики своим руками, то вот неплохое руководство .

Скачать чертеж авиамодели можно по ссылке: здесь

Материалы и инструменты для самоделки: — потолочная плитка; — ножницы, канцелярский нож; — скотч; — клей; — бумага; — двигатель с винтом; — аккумулятор; — электроника для управления; — серводвигатели; — паяльник и пр.

Процесс изготовления модели:

Шаг первый. Распечатываем и вырезаем чертеж

Основная работа по созданию авиамодели сходится к тому, чтобы вырезать необходимые детали. Для этого чертеж сперва распечатывают на бумаге, а потом приклеивают к потолочке и вырезают. За рубежом вместо потолочки принято использовать депрон толщиной 6 мм, в нашем же случае его можно заменить подложкой под ламинат или изополином с толщиной 6 мм. Если же использовать потолочку, то она должна быть двухслойной.

По мнению автора, модель из потолочки будет прочнее, она лучше будет выдерживать нагрузку на изгиб. Помимо всего прочего прочность будет возрастать благодаря клею, который будет находиться между двумя слоями потолочки. Шаг второй. Соединение заготовок В первую очередь собирается фюзеляж, чтобы точно соединить все детали, на них есть специальные вырезы и пазы. Соединяется все при помощи клея.

Чтобы придать профиль крылу, на нем нужно сделать подавленности. С силой и глубиной не нужно переусердствовать, так как закругление будет небольшим. Когда профиль крыла будет готов, потом его можно вставлять в вырез фюзеляжа.

Шаг третий. Завершающий этап сборки Поскольку автор собирает полукопию, то крылу нужно будет придать V. Чтобы сделать угол V одинаковым для каждой консоли крыла, под края крыльев нужно сделать подставки. К нижней части фюзеляжа нужно приклеить накладки из легенькой фанеры. Благодаря этим накладкам самолет будет успешно приземляться без повреждений, поскольку у него нет шасси.

Что касается крепления кабанчиков и рулевых тяг, то они устанавливаются классическими способами. Проще всего навесить рулевые плоскости на скотч. Чтобы закрепить двигатель из потолочки делается моторама, потом на эту мотораму устанавливается еще одна деревянная моторама, ну а уже на нее двигатель.

Сервомашинки устанавливаются в предусмотренные в фюзеляжи вырезы. Их можно закрепить термопистолетом или другим клеем. Перед вклейку сервомашинку нужно обернуть скотчем, чтобы клей не склеил важных деталей и не попал внутрь машинки.

Электронное оборудование находится в горизонтальной части фюзеляжа под крылом. Вот и все, теперь модель можно тестировать.

Еще по такой технологии можно сделать вариант с двумя двигателями типа «рама». Пример такой модели можно увидеть на фото. Источник

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Покупать или строить?

Идея самостоятельной постройки пришла не сразу. Более того, вначале её вообще не было. Рассматривались два претендента на приобретение — Ме109 тайваньского GWS и Ме109 чешского Flying Styro.

Однако в GWS-е не нравился материал, из которого он сделан (упаковочный шариковый пенопласт) и крупные огрехи в копийности. У Flying Styro не нравилась цена (USD 120- почти пустой без доставки) и небольшой размер (750 мм размах крыла).

Собственно, в самодельщине вызывал неудовольствие только один момент — резка пенопласта горячей проволокой и все связанные с этим хлопоты. А потому, когда пришло понимание того, как обойтись без этой процедуры, вопрос закрылся сам собой. Строить!

Изготовление авиамоделей из потолочного пенопласта

RC Design / Статьи / Радиоуправляемые Авиамодели

• Автор – Валерий Самусенко (valeriy)

• Идея
• Материалы
• Технология
• Сборка
• Заключение

Идея заключается в том, чтобы строить небольшие (до 1000 мм в размахе) модели электролетов без использования дефицитной и дорогой бальзы – только из доступных отечественных материалов. Желательно при этом минимизировать время постройки модели и предельно упростить процесс изготовления деталей.

Этим требованиям отвечает постройка моделей из пенопластовых панелей для отделки потолков. Качество получающихся моделей – не хуже бальзовых, ремонтопригодность намного выше, ремонт – легче. Большинство проблем решается прямо на поле, с помощью скотча.

Бальзовая передняя кромка или лонжерон, сломавшаяся поперек, просто так не склеивается, а пенопласт клеится просто встык – хоть обшивка, хоть другие детали. Плюс к этому – пенопласт не боится воды (мелкого дождя, например), вес модели выходит такой же, а иногда и меньше, чем у бальзовых аналогов.

Ну и, конечно же, не так жалко самолет, если его разобьешь.

Скептики пусть не беспокоятся со своими теоретическими измышлениями. Технология отработанная, и по ней сделан не один десяток самолетов.

Материалы

Для постройки моделей используются квадратные потолочные плиты из экструдированного пенополистирола (пенопласт такой, из подобного делают миски для Доширака, не путать с шариковым) размером 500х500 мм и толщиной 3 и 4,5 мм и есть еще размером 1000х150 мм.

Для усиления кромок и лонжеронов применяются нитки, вытянутые из бельевой веревки. Клей – NACET-R или “Титан”. Эпоксидная смола слишком жесткая и при деформациях перерезает пенопласт, как ножом.

Сколько все это стоит? Например, восемь потолочных панелей стоят в Москве 90 рублей (хватит на 3-5 моделей), флакон клея “Титан” 0,5 литра – 42 рубля (за три года занятий моделями из пенопласта израсходовал половину флакона), рулон скотча – 10 рублей (хватит на десяток самолетиков), и моток веревки – 10 рублей (хватит не на одну сотню моделей).

Технология

Плиты толщиной 3 мм с помощью нихромовой проволоки 0,2 мм режутся пополам до толщины 1,5 мм, после чего используются в качестве обшивки. Лонжерон и переднюю кромку я вырезаю из 4,5 мм пенопласта, нервюры из трехмиллиметрового.

Резку пенопласта делаю так: поперек куска ДВП размером 60х100 см в середине натягиваю нихромовую проволоку: с одной стороны намертво, с другой через пружинку, с краев подкладываю под проволоку монетки соответствующей толщины, и затем подключаю источник тока. Кладу потолочную панель, на нее еще один лист ДВП размером 50х50 см и равномерно веду этот “бутерброд” сквозь проволоку. Получается две панели 1,5 мм толщиной – они подойдут для обшивки крыла.

Параметры мотоустановки, выбор масштаба, чертежи

Изначально я не предполагал делать новых покупок, располагая следующим наследством от первого самолета:

• мотор Power 280
• контроллер RSC 110 BEC
• аккумулятор из 7 банок NiCd 370 mAh
• винт АРС 10х7

Размах крыла будущей модели виделся в районе 900 мм, что легко вязалось с оригиналом в масштабе 1:11. Споткнулся на профиле крыла — все доступные чертежи сообщают, что «exact airfoil unknown, engineers found section to be near identical the NACA 2300 series», а если конкретно — от корневой NACA 2315 до NACA 2310 на конце. В сети был найден полезный ресурс по профилям NACA: https://www.nasg.com/afdb/list-airfoil-e.phtml. Работает 30 дней без регистрации — вполне хватает.

C его помощью был нарисован набор крыла с переменным профилем: от NACA 2312 (12% относительной толщины) на корневой нервюре до NACA 2309 на конце. Угол атаки был взят с оригинала — 1,75 градуса. Желаемые размеры и данные мотоустановки были погружены в MotoCalc, показавший, что такой самолет будет летать, если не выйдет за взлетный вес в 400 грамм.

Из найденных мною в сети чертежей наилучшим качеством обладает приведенный ниже.

Чертеж Me-109e

plan.zip 305,74 kB

Самолет из пенопласта своими руками

Самолеты – стальные покорители небес – будоражат фантазию мальчишек любого возраста: малыши, подростки и уже совсем взрослые юноши и мужчины с упоением собирают модели крылатых машин.

Но что особенно волнительно для любителей авиации – возможность смастерить летающий воздушный корабль своими руками.

И если бумажным самолетиком сегодня сложно кого-нибудь удивить, эффектный и маневренный самолет из пенопласта – модель, способная составить конкуренцию магазинным игрушкам.

Пенопласт для моделирования самолета

Пенопласт – отличный материал для конструирования авиационных моделей.

Доступный, легкий по весу и в то же время достаточно прочный, вспененный полистирол подходит для моделирования летательной техники самой разнообразной сложности – от простейшего планера до сложных радиоуправляемых конструкций военных истребителей.

Самолеты-муляжи из пенопласта очень эффектны (особенно если их раскрасить в соответствии с машиной-оригиналом), отлично выполняют лётные функции, а процесс их создания принесет массу позитивных эмоций изобретателям.

Сделать самолетик из пенопластовых плит под силу даже ребенку, для этого необходимо подобрать несложную схему-модель и запастись толикой усидчивости и терпения. Предлагаем вам два варианта моделирования крылатых машин.

Вариант 1. Моделируем несложный летающий планер

Планер – летательный аппарат без мотора, модель которого как нельзя лучше подойдет для тренировки начинающих моделистов. Простой самолетик можно смастерить буквально за несколько часов. Для авиамодельного творчества нам понадобятся следующие материалы:

• квадрат потолочной плиты;
• небольшая сосновая рейка (3х3 мм, длиной около 30 см);
• «Титан» или аналогичный ему клей;
• миниатюрный грузик (подойдут несколько свинцовых дробинок);
• канцелярский нож, наждачка.

В первую очередь необходимо распечатать схему изделия и аккуратно перенести чертеж на плиту. Следующий шаг – вырезаем детали будущего самолета канцелярским ножом, зачищаем наждачкой деревянную рейку и ей же подгоняем детали друг к другу.

Шаг 3: монтаж крыльев – на кромке стола слегка профилируем детали изгибом, далее склеиваем оба крыла под небольшим углом (в месте соединения можно приклеить полосочку обычной бумаги для лучшей фиксации (на ПВА).

Шаг 4: к детали стабилизатора клеим киль, пока клей сохнет – приступаем к сборке фюзеляжа. При помощи «Титана» склеиваем детали носовой части, вкладываем рейку-фюзеляж. Остается приклеить подсохшие крылья и хвостовое оперение будущего планера, в нос подкладываем грузик для центра тяжести – простейший планер готов! Модель запускается с руки или при помощи катапульты.

Вариант 2. Радиоуправляемый самолет из пенополистирола

Чтобы смастерить из пенопласта радиоуправляемую модель самолета, нам понадобится не только склеить корпус летательного аппарата, но и собрать миниатюрный двигатель будущей машины.

Для работы возьмем:

• потолочную плитку (оптимальная толщина 30 мм);
• клей «Титан», канц. нож.

Для мотора понадобятся:

• четыре сервомашинки,
• двигатель HobbyKing Donkey S3007-1100 kv+регулятор,
• винтовой пропеллер,
• приемник-передатчик,
• аккумулятор (подойдет Turnigy 2200 mah 3S 20C Lipo Pack).

Как и в предыдущем варианте, необходимо распечатать схему модели воздушного аппарата (легко найти в интернете), перенести на пенопласт и вырезать детали канцелярским ножом. Остается склеить самолет воедино и правильно установить электронику. Соединенные между собой компоненты устанавливаются во фюзеляж самолета, две сервомашинки устанавливаются на крыло (в вырезанные посадочные отверстия).

Полученный пенопластовый корпус можно раскрасить акриловой краской для придания сходства с боевым самолетом. Красивая и маневренная авиамашина готова!

Таким образом, потратив некоторое время на творчество, можно самостоятельно выполнить понравившуюся модель самолета.

Если же вы не располагаете временем на авиамоделирование, заказать заветную летающую машину можно у профессионалов.

Московская компания ConceptWorld занимается изготовлением фигур из пенопласта на заказ, также к услугам специалистов можно прибегнуть для нарезки деталей точно по чертежу.

Лунный заяц из пенопласта под небом Тайваня

В тайваньском городе Таоюань появилась новая инсталляция «Moon Rabbit» датского художника Флорентина Хофмана, известного миру своими исполинскими скульптурами. Moon Rabbit… подробнее →

Page 3

Источник: https://www.conceptworld.ru/samolet-iz-penoplasta-svoimi-rukami/

Материалы и технологии

Практически весь самолет собран из потолочного пенопласта, который легко можно найти в строительных магазинах в виде плиток размером 500х 500 мм и 4 мм толщиной. Замечу, что речь идет только об однородном ламинированном пенопласте, белые неламинированные пластины из «шарикового» не рассматриваются!

Немного советов из собственного опыта, превратившего квартиру в склад пенопласта. Надеюсь, они помогут другим избежать такой участи.

Данные панельки бывают трех видов:

1. Гладкие, без какого-либо рельефа — плотность порядка 38-39 гр/дм3, толщина чуть менее 4 мм;
2. С минимальным рельефом в виде продольных линий (имитация досок) — плотность 35-36 г/дм3, толщина 4 мм ровно;
3. С серьезным рельефом, напоминающим потолочную лепнину — плотность 30-31 г/дм3, толщина чуть более 4 мм;

Пункт 1 вычеркиваем из-за большого удельного веса. Пункт 3 — хорош, но ввиду малых площадей с ровной поверхностью годен только при изготовлении хвостового оперения и каких-либо переборок.

Пункт 2 — наше основное сырье для производства.

Технологические приемы бесхитростны — раскройка деталей острым «офисным» ножиком для бумаг и придание им необходимых форм на горячей металлической трубе. В моем случае роль трубы играл полированный тонкий полотенцесушитель в ванной. Главный принцип — не торопиться, так как температура такой трубы все-таки не совсем достаточна. Лучше догнуть деталь за пять приемов, чем сломать за два. Сборка всех деталей из пенопласта произведена ламинатом внутрь, дабы не повредить шкуркой этот «элемент жесткости» при обработке. В качестве клея использована эпоксидка-«пятиминутка».

Пилотажная модель самолета из потолочной плитки

Далее будет подробная статья про изготовление данной модели. Самолет очень прост в изготовлении и ремонтопригоден. Кроме того, электроника, которая в нем используется, подходит от моделей-тренеров, что позволяет без лишних затрат перейти от «плосколета-тренера» к «пилотажке». Чертеж [43.87 Kb] (скачиваний: 880)

Чертеж модели в формате Excel, достаточно распечатать и склеить. Или даже просто начертить на потолочке маркером по линейке.

Материалы:

— Потолочная плитка — Пеноплекс — Разноцветный скотч — Деревянные линейки — Бамбуковые палочки и шпажки — Тонкая фанера — Стальная проволока — Жесть — Стыковочная лента для линолеума — Клей для потолочной плитки — Клей ПВА — Эпоксидный клей — «Липучка»

Инструменты:

— Канцелярский нож — Металлическая линейка — Угольник — Маркер для компакт-дисков — Ножницы — Лобзик — Наждачная бумага — Надфили — Прищепки — Шприц для клея — Изолента — Пассатижи — Шуруповерт со сверлами — Термопистолет — Утюг

Электроника:

Мотор Пропеллер Цанга Сервопривод Сервоудлинители Регулятор оборотов Фиксаторы тяг Колеса — задние и передние Аккумуляторы Аппаратура

Шаг 1. Небольшие изменения в чертежах.

Так как данную модель я делал дважды, приведу список изменений, которые я внес в конструкцию. 1. Фюзеляж расширил на 1 см и не стал сужать носовую часть, чтобы внутрь помещалась вся электроника и аккумулятор. 2. Нижнюю часть фюзеляжа сделал из пеноплекса (2 см толщиной), чтобы повысить прочность конструкции. 3. Крыло переместил на 15 мм ближе к хвосту, чтобы центр тяжести оказался в нужном месте. А само крыло будет без нервюр – с несколькими лонжеронами разной толщины. 4. Шасси на первой версии вырывало дважды, а потому было решено усилить место крепления стойки шасси.

Шаг 2. Изготовление крыла.

Размечаем на потолочке маркером для дисков и вырезаем резаком четыре прямоугольника размерами 155х470 мм. На внутренней стороне чертим линии, по которым будут приклеены лонжероны. Расстояния между ними видны на фото, но смотря какой профиль крыла выбрать.

Из обрезков потолочки нарезаем лонжероны. Центральный делаем из пеноплекса (на фото оранжевый) К пеноплексовому лонжерону приклеиваем деревянный лонжерон, склеенный из линейки (длина 800 мм).

На ровной поверхности склеиваем нижние части консолей крыла, приклеиваем лонжероны из потолочки и пеноплекса, стык половинок усиливаем изнутри небольшими (около 200 мм) кусочками линейки по передней и задней кромке и приклеиваем верхние части. Заготовки передней кромки делаем из пеноплекса (или из потолочки) и приклеиваем к крылу. После высыхания клея переднюю кромку обрабатываем грубой наждачкой и шлифуем мелкой. Законцовки крыла делаем из потолочной плитки и приклеиваем. Затем обрабатываем наждачкой. По центру крыла около центрального лонжерона вырезаем с одной стороны отверстие для вывода проводов к сервомашинкам элеронов. Чем меньше будет отверстие, тем выше будет прочность крыла, а потому главное не перестараться.

По чертежу вырезаем заготовки элеронов, они делаются из двух слоев потолочки, и склеиваем половинки. Для получения одинаковых элеронов соединяем их друг с другом изолентой и обрабатываем края наждачкой. Затем на каждом по отдельности сошкуриваем кромку, по которой элерон будет соединяться с крылом, под углом 45 градусов с двух сторон. Крепиться элероны к крылу будут на скотч. Чтобы потом можно было вставить крыло в фюзеляж, навешиваем пока только один элерон. После этого крыло можно отложить и приступить к фюзеляжу.

Шаг 3. Изготовление фюзеляжа.

Обводим переднюю часть по шаблону маркером на листе потолочки прямо на лицевой стороне и чертим ось, на которой будет располагаться мотор, крыло и стабилизатор. Кроме того, эта линия будет границей, разделяющей цвета при обклейке модели скотчем.

Части фюзеляжа обрабатываем вместе наждачкой, так же как обрабатывались элероны. Хвостовые части выравниваем так же, как и носовые. Сразу же, пока они соединены в пачку, вырезаем места под горизонтальное хвостовое оперение и сервоприводы. Затем подравниваем надфилем. Если сделать все аккуратно на данном этапе, то потом не придется выравнивать стабилизатор. Соединять части фюзеляжа лучше совмещая по центральной линии, так не будет смещения отверстий для стабилизатора. Края в месте стыка половинок можно подправить наждачкой. Изнутри на стык половинок наклеиваем полоску из потолочной плитки. Когда клей высохнет, приклеиваем пеноплексовое днище фюзеляжа. На данном этапе все выравниваем по угольнику, иначе малейший перекос потом отразится на полетных характеристиках. Откладываем фюзеляж сохнуть и двигаемся дальше.

Шаг 4. Изготовление моторамы и площадки под шасси.

Распускаем деревянную линейку на реечки шириной 5 мм и на чертеже начинаем склеивать клеем ПВА каркас. Моторама делается из фанеры 3мм, отверстие на ней — для вывода проводов к регулятору оборотов. Все детали приклеиваем с применением угольника. Выкос двигателя в дальнейшем, если понадобится, лучше реализовать подкладыванием под крепление мотора шайбы, чем криво приклеивать мотораму.

Затем сажаем на клей стойки для площадки под шасси.

Площадку так же выпиливаем из фанеры 3 мм. Для снижения веса сверлим отверстия, но усердствовать не надо, ибо при посадке это место будет получать большие нагрузки.

Вторую часть конструкции склеиваем в зеркальном виде и приклеиваем к мотораме и площадке шасси. До высыхания клея подкладываем под правую часть в качестве подпорки пластиковую карточку.

Прикладываем данную конструкцию к носовой части фюзеляжа. Крыло будет располагаться между двумя реечками. Вырезаем из пеноплекса (20 мм толщиной) шпангоут, который будет расположен сразу за крылом. Делаем в нем небольшие выемки под рейки. Вклеиваем пеноплексовый шпангоут в фюзеляж по угольнику. Затем приклеиваем конструкцию из моторамы и площадки под шасси.

Приклеиваем вторую часть фюзеляжа, не забывая про угольник. В хвостовой части размещаем шпангоуты. Места в шпангоутах для проводки хвостовых сервоприводов удобней вырезать в верхней части.

Вот так выглядит носовая часть изнутри. На площадку крепления шасси приклеиваем брусок из пеноплекса, тогда шурупы, которыми будет прикручено шасси, не повредят электронику. Подготавливаем крышку для хвостовой части фюзеляжа, но не приклеиваем ее, чтобы было удобней прокладывать провода в хвостовую часть. Размещаем провода хвостовых сервоприводов, прихватываем их кусочками скотча, а сами сервоприводы вставляем в отверстия (без клея). Слева – сервопривод руля высоты, справа – руля направления. Рекомендую сделать на проводах соответствующие пометки, чтобы потом было легче подключать их к приемнику. Работы внутри хвоста закончены, можно заклеивать крышку. Площадку под заднее колесико склеиваем из линеек или берем кусочек фанеры 3 мм. Вклеивать лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.

В верхней части строго по центру вырезаем посадочное место под киль.

Крышку отсека с электроникой делаем из потолочки. Внутри, вдоль всей крышки, приклеиваем потолочным клеем бамбуковую шпажку. В части «псевдостекла» выгибаем шпажку, нагревая ее утюгом. Для повышения прочности, прихватываем шпажку термоклеем.

Шаг 5. Хвостовое оперение.

Стабилизатор и киль у меня остались с первой модели, а тогда я сфотографировать процесс не догадался. Но их изготовление сложностей вызвать не должно.

Стабилизатор и руль высоты изготовлены из двух слоев потолочки строго по чертежам, а петли сделаны из полосок двухстороннего скотча, который вклеивается между слоями. Стык, по аналогии с элеронами, сошкуривается с двух сторон под углом 45 градусов. Кроме того, в руль высоты вклеивается между слоями потолочки усиление из проволоки, чтобы обе половинки работали синхронно. К передней кромке стабилизатора приклеиваем бамбуковые шпажки, обязательно с выступом за пределы. Так стабилизатор будет прочней, а бамбучины будут защищать щель от попадания травы при взлетах и посадках. Горизонтальное оперение готово – можно обклеивать скотчем. Киль и руль направления, для облегчения, сделаны из одного слоя потолочной плитки. Стык так же сошкуривается. Петлями руля направления служит непосредственно обтяжка из скотча.

Шаг 6. Обклеивание модели скотчем.

Цвет модели лучше выбирать из расчета, что это модель переходная, от «тренера» к «пилотагам». А потому она должна хорошо читаться в воздухе. Снизу фюзеляж делаем черным, сверху красным. Крыло делаем снизу красным, сверху белым и добавляем черные законцовки. Хвостовое оперение выдерживаем в такой же цветовой гамме.

Сначала обклеиваем красным скотчем фюзеляж.

Затем обклеиваем нижнюю часть черным скотчем и приклеиваем хвостовые сервоприводы. Лучше всего на эпоксидку-пятиминутку. Крышку отсека с электроникой обклеиваем красным скотчем, а металлическим – «псевдостекло».

Крыло начинаем обклеивать сначала белым скотчем, потом красным, и завершаем все черным, чтобы все неаккуратности закрыть. Когда половина крыла обтянута, вставляем его в фюзеляж, но без клея. Навешиваем второй элерон и обклеиваем вторую половину симметрично первой. После завершения обтяжки приклеиваем крыло. Для большей прочности лучше клеить на эпоксидку, но если ее нет – потолочным клеем с закреплением термоклеем изнутри.

Шаг 7. Вклеивание стабилизатора и киля.

Стабилизатор лучше вклеивать, расположив фюзеляж на ровной поверхности, чтобы проконтролировать горизонтальность.

Для более надежного закрепления киля приклеиваем к нему два кусочка потолочки, а чтобы руль высоты его не задевал – делаем вырез. Вертикальность установки киля можно проверить отвесом или большим угольником.

Шаг 8. Изготовление шасси.

Стойку шасси выгибаем из пластины для закрывания швов в линолеуме. На концах сверлим отверстия для болтиков-осей.

Отверстие в колесе рассверливаем до нужного диаметра и прикручиваем к стойке. Гайку лучше зафиксировать капелькой лака для ногтей или специальным фиксатором резьбы.

Прикручиваем стойку шасси к фюзеляжу двумя саморезами.

Заднюю стойку выгибаем из стальной проволоки. Прикручиваем все с помощью кусочка жести на один саморез.

Шаг 9. Установка электроники.

С помощью иголки «находим» в крыле деревянный лонжерон, прикладываем сервопривод основанием, обводим маркером и вырезаем посадочное место. С помощью загнутой проволоки протягиваем в отверстия концы Y-кабеля.

Подключаем к Y-кабелю сервоприводы и закрепляем их в посадочных местах монтажным скотчем или эпоксидным клеем. Кабанчики в рули и элероны можно вклеить покупные или сделать их самостоятельно из подходящего пластика, например, строительный уголок или старый CD-диск. Тонким сверлом сверлим в кабанчиках несколько отверстий, чтобы можно было механически менять расходы, а в нижней части делаем отверстие для кусочка проволоки, так кабанчик лучше фиксируется и не будет выскакивать. Клеим кабанчики на эпоксидку-пятиминутку. Тяги делаем из жесткой стальной проволоки. Закрепить можно либо фиксаторами с двух сторон, либо с одной стороны выгнуть «змейку», а другой конец закрепить фиксатором (как на фото).

На хвостовое оперение тяги и кабанчики устанавливаем аналогично.

Основание двигателя (в данном случае он типа «грибок») прикручиваем к мотораме болтиками. А для закрепления самого мотора на основании вырезаем в носовой части два отверстия (сверху и снизу), чтобы иметь доступ к болтам крепления. На таком типе двигателя настоятельно рекомендую сразу заменить потайные болты крепления на обычные болтики, под отвертку! Потому что потайные болты шестигранником хорошо затянуть не удается, а если использовать фиксатор резьбы, то потом просто не выкрутить.

Шаг 10. Последние штрихи.

Крышку отсека с электроникой крепим на «липучку». Для этого вклеиваем внутри фюзеляжа пеноплексовые бруски с половинками «липучки», а вторые половинки приклеиваем на крышку. Из скрепки делаем небольшую ручку, за которую крышку удобней будет тянуть. Изнутри скрепка загнута на бамбучину и зафиксирована термоклеем.

Размещаем внутри остальную электронику, соединяем все провода и укладываем аккумулятор для проверки центровки. Центр тяжести как раз на одну треть от передней кромки крыла.

Все, модель готова к первым полетам!

Полетный вес модели

= 640 грамм. Если убрать шасси, можно облегчить модель на 50 грамм. Но даже с шасси модель очень неплохо ведет себя в воздухе – мотора хватает для простых фигур пилотажа. В дальнейшем, когда опыт пилотирования стал больше, я добавил еще обтекатель на носовую часть и кок (их видно на первом фото), но делать их начинающим пилотам нет смысла, так как это минимум на сутки удлиняет процесс создания самолета.

Видео полетов:

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Фюзеляж

Состоит из двух частей, соединенных встык по шпангоуту в районе первой трети хорды крыла. Обусловлена эта неприятность только размерами исходного материала — длины панельки просто не хватает для всей длины фюзеляжа.

Шпангоуты вырезаны из пенопласта и расставлены в местах расположения сечений фюзеляжа на чертежах. Обратите внимание — шпангоуты стоят только в местах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 6-го и 9-го сечения.

Каждая часть фюзеляжа состоит из двух боковин, низа и верха. Выкройки боковин нанесены на чертеж с отступом (0.5-1.5 см) внутрь от линии контура. Разметка всех мест соприкосновения и осевые линии переносятся с чертежа на шпангоуты и боковины до вырезания. Низ и верх вырезаются по месту при приклеенных к шпангоутам боковинах.

Последовательность при склеивании:

— шпангоуты к одной боковине по разметке до высыхания клея; — вторая боковина к шпангоутам по разметке до высыхания клея; — низ к шпангоутам/боковинам до высыхания клея; — верх до высыхания клея.

Отсек от конца фонаря кабины до третьего шпангоута выполнен в виде сьемной крышки для доступа к бортовому оборудованию. Фонарь кабины выполнен из прозрачного пластика от канцелярских папок. Ребра фонаря — неглянцевый скотч с последующей окраской. Пилот — пенопласт с окраской.

Подготавливаем материалы

Создание самолета из плитки для потолка станет невозможным без:

Некоторые умельцы вместо ПВА используют термоклей.

Рисуем чертежи

Распечатанные чертежи желательно наклеивать на картонку.

Распечатывать чертежи авиамодели необязательно. Вы можете нарисовать детали непосредственно на листе потолочной плитки.

Обрабатываем шаблон

После того, как вы нарисуете на потолочной плитке детали авиамодели, с помощью канцелярского ножа постарайтесь как можно аккуратнее вырезать заготовки.

Вырезать части самолета лучше всего с пропуском 1-2 мм от линий заготовок.

Дальше вам необходимо с помощью шкурки на бруске обработать заготовки.

Для этого:

Обрабатывать нужно плавно и уверенно. В противном случае вы рискуете испортить детали будущего судна. Вместо шкурки некоторые используют разогретый утюг. Но придать профиль таким способ получается не всегда.

Склеивать детали планеров из потолочной плитки рекомендуется клеем ПВА.

Использовать для склеивания суперклей моментального действия не рекомендуется, поскольку детали превратятся в кашу.

Первым делом необходимо склеить воздухозаборники. Каждый воздухозаборник состоит из 3 отдельных частей. Когда клей на воздухозаборниках высохнет, приклейте эти детали к корпусу будущего самолета.

Дальше необходимо приклеить к корпусу кили. Дождитесь полного высыхания клея под килями и вставьте между ними палочку соответствующего размера, чтобы немного их раздвинуть.

Делаем фюзеляж

Модель вашего планера будет более «продвинутой», если приклеить к ней фюзеляж. Фюзеляж делится на переднюю и заднюю части. Каждая часть в свою очередь делится на верхнюю и нижнюю. Чертежи деталей фюзеляжа, которые крепятся к хвосту, необходимо сделать в 2 экземплярах.

Нарисуйте детали фюзеляжа, а потом вырежьте их. Не забудьте также с помощью наждачной бумаги отшлифовать эти детали. После этого можно приступать к их склеиванию. Если хотите, вы можете окрасить фюзеляж в камуфляжный или другой цвет.

Проводим тестирование самолета

Когда клей на конструкции высохнет (спустя 6-8 часов), можете снять крепления с модели. Чтобы проверить, как летает самолет, запустите его с рук. Если авиамодель резко набирает высоту, необходимо к носу прилепить пластилин, а если воздушное судно падает – прикрепите пластилин к хвосту.

Если уравновесить сделанный самолет правильно, вы сможете наслаждаться его полетом на 25-метровую дистанцию.

__________________________________________________

Источник: https://TrestUsc.ru/potolok/samolet-iz-potolochnoj-plitki.html

Крыло и хвостовое оперение

Габариты модели позволяли легко размещать ее на заднем сиденье автомобиля, потому вопрос о разборном или отделяемом от фюзеляжа крыле не стоял. Мысль о том что там, где разборное крыло разберется, неразборное сломается, немного поборолась с мыслью о предполетной подготовке разобранного самолета и проиграла.

Крыло состоит из трех частей — узкого, в границах фюзеляжа, центроплана и двух консолей, склеенных воедино и вклеенных в фюзеляж. Угол поперечного «V» и угол атаки скопированы с чертежей оригинала.

Начинка крыла — корневая нервюра из пенопласта и пенопластовый лонжерон на 1/3 хорды. Верхняя и нижняя поверхности крыла вырезаны с запасом на изгиб и профилированы на горячей трубе. Передняя кромка усилена бальзовой рейкой 3х3 мм, вклеенной после склеивания «бутерброда». Окончательно доработано большим «сухарем» (шкурка, плотно закрепленная на ровном бруске). Желателен контроль профиля хотя бы по 4-м точкам на каждой консоли. Программа профилей легко выдаст консоль крыла, состоящую из любого количества нервюр. Контрольные шаблоны можно вырезать из плотного пластика от папок.

Хвостовое оперение вырезано из ровных поверхностей более легкого, «рельефного» пенопласта (пункт 3 в нашей предыдущей классификации). Все кромки киля и стабилизатора покрыты тонким слоем эпоксидки.

Записки Механика

Получаем 10 листов формата А4.

Теперь нужно склеить вместе 1 и 2 листы, а так же 3 и 4 с соответствующими частями 5 листа. На листах чертежей есть стыковочные линии.

Разрезаем один из листов по этой линии,

совмещаем его со вторым листом, и склеиваем их вместе при помощи скотча.Пятый лист нужно разрезать пополам, и совместить их с 3 и 4. (что-то я повторятся стал … ).

Далее, нужно вырезать бумажные выкройки. Но не по контуру! Отступаем от края на 4-6 мм. Это нужно для того, чтобы четко видеть линию, вдоль которой нужно резать. Слишком большой допуск давать не нужно — иначе выкройка будет «тянутся» за ножом, искажая контуры детали из потолочки. Напомню, бумажная выкройка будет держатся на потолочке только за счет своих краев. Но и слишком маленький отступ от края делать тоже не следует. Если бумага плотная, то она своим краем будет сминать потолочку, когда вы на нее ножом сверху давить начнете в начале резки.

Теперь, берем один лист потолочки, и обрезаем его по краям. Если у вас потолочка с ровными краями, то эта процедура не нужна. Но часто листы потолочки на краях чуточку загнуты. Поэтому берем длинную металлическую линейку, отступаем от края на 1см (можно отмерить, а можно и на глаз), и отрезаем эти загнутые края (чтобы не мешались). Но, в принципе, эту операцию можно пропустить, если клеить чертежи на верхнюю сторону (края при этом «смотрят» вниз).

Размещаем бумажные выкройки на листах потолочки. Оставляем между деталями хотя бы полсантиметра открытой потолочки (чтобы скотч мог за нее держатся). В принципе, все сразу можно не раскладывать и делать детали по одному, т.е. положил одну выкройку, прихватил ее скотчем, вырезал и к следующей.

И начинаем резать. Чтобы не портить зря потолочку, начинаем с самых простых деталей — это боковины носовой части фюзеляжа (прямоугольники). Перед этим нужно помнить о некоторых нюансах.

1. Нож должен быть острый. Тупой нож будет сминать потолочку, образуя на нижней поверхности (а если очень плохо, то и на верхней) некрасивые зазубрины.
2. Чем меньше угол наклона ножа к потолочки, тем легче она режется. Но это на прямых линиях. На кривых этот угол придется увеличивать.
3. Нож нужно стараться держать так, чтобы лезвие было размещено вертикально. Особенно это касается боковых стенок фюзеляжа, которые будут склеиваться по торцу, и если вы их резали под углом — то торец получится тоже под углом.
4. Если потолочка плохо режется, то не стоит усиливать нажим — получите зазубрины и смятую потолочку. Лучше наоборот, уменьшить нажим, приподнять чуточку острие ножа и резать не на всю глубину, а на половину (или даже на треть) а потом пройтись по линии реза еще раз.
5. Если вы не используете самоклейку, а бумагу со скотчем — то первым делом нужно сделать все внутренние резы. Потому что после внешних резов бумажная выкройка больше не будет держатся на потолочке.

Видео, как вырезается одна из половинок крыла.

И еще видео, где вырезается самая сложная деталь этого самолета (голос такой тихий потому, что уже все спали… и не хотел будить )

И еще одно видео, где вырезается один шпангоут модельным ножом. Для сравнения, насколько быстрее и удобнее работать с ним, а не с канцелярским ножом.

Возможно, стоит подписывать детали после того, как будет снята бумажная выкройка после вырезания. Хотя все детали вполне узнаваемы (а единственные очень похожие но все же разные детали верхней и нижней части фюзеляжа — можно определить по длине: нижняя на 1 мм длиннее верхней). Линии передней и задней кромки крыла, нарисованные на верхних частях фюзеляжа — нужно перенести на потолочку (маркером, ручкой) — потом по этим линиям будем устанавливать крыло. Это так же касается линий на деталях крыла (по них будем выравнивать крыло на фюзеляже). На видео и на фотографиях этих линий нет, так как они были добавлены прямо во время написания этой инструкции. Как переносить эту линию — можно например — назначить концы этой линии на торцах потолочки, а потом под линейку соединить эти точки.

В результате должен быть вот такой набор деталей самолета из потолочкиЭта статья получилась несколько сумбурной, поэтому она будет меняться (в лучшую сторону, надеюсь). Чертежи менять не буду (тоже надеюсь).

1. Необходимые для постройки материалы.2. Чертежи 3. Перенос чертежей на потолочку 4. Склейка. и Как правильно клеить потолочку полимерным клеем 5. Список необходимой аппаратуры.Более дешевый список комплектующих 6. Окончание постройки корпуса 7. Установка аппаратуры 8. Настройка аппаратуры. и Описание программы t6config

Навеска управляющих поверхностей

От использования скотча в навеске я отказался в пользу копийности. Руль высоты крепится на трех петлях. Каждая состоит из отрезка тонкой пластиковой трубки (внутренний диаметр 1 мм) и П-образной скобы из канцелярской скрепки.

Элерон повешен без скоб. Осью вращения на ближнем к фюзеляжу шарнире является непосредственно тяга, идущая к машинке, поэтому диаметр пластиковой трубки подобран, исходя из толщины тяги.

Работа требует определенной тщательности, необходимой для одновременного отсутствия люфтов и достаточной степени свободы перемещений у конечного продукта.

Авиамодель из потолочки «Ласточка»

Предлагаю вашему вниманию легкую авиамодель самолета, которую рассчитал и собрал сам буквально за три дня. Особенность её полёта при абсолютно плоском профиле во время крена она нисколько не проваливается.

Все дело в том, что жесткость крыла уменьшается от кромки крыла к элеронам. Крыло склеивается из четырех частей (пенопласт из потолочной плитки). Между слоями после нанесения клея «Титан» продольно прокладывается на равном расстоянии несколько «суровых» нитей. В одной трети от кромки в верхнем слое крыла вырезается продольное отверстие и прокладывается рейка шириной 10мм, длиной 500мм, изготовленной из ученической сосновой линейки. Сверху накрывается малярным скотчем ( к нему лучше пристает клей). Крыло. Вдоль кромки крыла с помощью скотча крепиться углепластиковая трубка диаметром 4мм. (к сожалению даже не знаю чем ее можно заменить.В магазине у нас в Сибири стоит она 120руб. длина 750мм. Таких характеристик, как у нее нет ни одного материала. Можно попробовать ту же линейку шириной 5мм, только на ребро). Элероны и руль высоты крепятся по стандартной скотчевой технологии. Готовое крыло на столе. Кромка элерона примыкающая к крылу снизу стачивается под углом 45градусов, прикладывается не очень плотно. Накладывается вдоль канцскотч. Половина скотча на крыло, половина на элерон, переворачиваем крыло, элерон заварачиваем, накладываем скотч с этой стороны, заварачиваем за завернутым элероном, приглаживаем, возращаем элерон на место.Аналогично крепиться руль высоты.На модели используется две сервы, одна-крен, другая-руль высоты. От их габаритов зависят размеры отверстий крепления, потому на чертеже их указывать не буду. Только посоветую серву клеить не на пенопласт непосредственно, а через платку. Я изготовляю ее из черного пластика коробки от DVD дисков. Этот пластик легкий на вес, легко обрабатывается, и зачищенный хорошо приклеивается обойным «Титаном».

Фюзеляж. склеивается из трех слоев потолочной плитки по той же технологии, что и крыло с вклейкой ниток, от чего фюзеляж становиться прочнее, но не теряет своей относительной эластичности.

Моторама — квадратик пятислойной фанеры с крепежными отверстиями вставленный в паз, и укрепленный пеноплексовыми штапиками как на рисунке. Чем больше площадь штапика, тем надежнее. Крепить мотораму нужно с условием, что ось двигателя должна смотреть вперед на 1 град вниз, и 1-2 вправо. Сервы вставляются в отверстия : Одна — злероны, где крыло скрещивается с фюзеляжем, другая — руль высоты, в задней части фюзеляжа. Регуль с одной стороны (под крылом), аккум с другой стороны фюзеляжа (цепляется в последнюю очередь, для поиска центра тяжести), за ним приемник. Все это крепится тупо на германский канцскотч.

Между крылом и стабилизатором клеются с двух сторон рейки 5мм, для прочности при работе рулем высоты. Рама двигателя изготовленна из многослойной фанеры, наклон оси двигателя 2-3 градуса вниз, приподнята передняя кромка 2-3 град, Работа элеронов 30-35 град, руля высоты 45 град. Центр тяжести 50мм от передней кромки. Забыл на чертеже указать: край крыла ширина 150мм.

Прикрепляю видео полета птички, на котором заметно преимущество крыла и скручивающегося фюзеляжа:

Возникнут вопросы обращайтесь! С удовольствием отвечу.Жду ваших комментариев и оценок …

Обтяжка

В необходимости обтяжки сначала были сомнения. В борьбе за вес модели рассудок мутнеет. Однако, благодаря настоятельным рекомендациям Евгения Рыбкина, обтяжка была сделана. Первый же краш-тест сторицей подтвердил правильность этого решения.

За образец был взят подсмотренный на https://www.rcgroups.com/ опыт с использованием защитного средства по окончательной обработке деревянных поверхностей Minwax Polycrylic Protective Finish (он как раз и является «клеем» при обтяжке) и стеклоткани (FG 0,50-0,75 oz) или шелка. Комбинированное использование шелка и стеклоткани с двойным-тройным покрытием этим «Клириком» на моделях данного масштаба добавляет порядка 40 грамм живого, а скорее, мертвого веса.

К несчастью, я не нашел в рижских хобби-магазинах ни стекловолокна, ни тонкого шелка. Предложение порезать на доброе дело турецкий платок супруги, увы, тоже не нашло понимания. Поэтому я использовал какое-то синтетическое подобие шелка, купленное по случаю в «занавесочном» магазине . Странно, но из всех видов шелка, предложенных продавцом, этот синтетический оказался тоньше и легче натуральных.

Поход по хозмагам с фотографией буржуйского «Поликрилика» привел к покупке аналога — Becker’овского защитного средства на водной основе по окончательной обработке деревянных (и не только) изделий. Ключевые слова для поиска — Water Based Polyurethan + фотография «Клирика». Среди нескольких аналогов нужно выбирать наиболее быстросохнущий.

Немного расстроился с крылом — сразу после покрытия оно ощутимо (как показалось, весов под рукой не было) потяжелело, чего не заметил на фюзеляже. Впрочем, утром полегчало и мне, и самому крылу — высыхание-испарение сделали свое дело.

После обтяжки необходимо ошкуривание нулевой шкуркой и повторное покрытие «Клириком» с повторным же ошкуриванием.

Киль и стабилизатор не обтягивал за ненадобностью, думая о весе и центровке.

Как сделать самолет из пенопласта

Бумажные самолетики являются незаменимым атрибутом школьных развлечений. Но небольшую модель самолета, которая будет хорошо летать, можно собрать и из пенопласта. Для этого понадобится набор простых инструментов и клей. На изготовление модели уйдет несколько минут, а наслаждение от нее можно получать часами. Кроме того, ребенок получит дополнительные навыки и с пользой проведет время.

Требуемые материалы

Для сборки модели самолета потребуются такие материалы:

• тонкий лист пенопласта, можно использовать потолочную плитку;
• клей для пенопласта;
• модельный нож;
• линейка;
• карандаш или маркер;
• картон;
• наждачная бумага;
• острые ножницы.

Клей для пенопласта необходимо подобрать такой, который не будет деформировать и разрушать его. Это может быть «Титан» или «88» клей.

Наждачная бумага должна иметь минимальную зернистость, чтобы снять лишь небольшой слой пенопласта в процессе обработки. Для нанесения контуров можно использовать простой карандаш, но маркер будет лучше заметен.

Дополнительно потребуется клей-карандаш для перенесения чертежей на картон.

Создание элементов

Для начала процесса потребуется распечатать чертеж деталей самолета, который приведен на иллюстрации выше. На некоторых деталях самолета стоит цифра, указывающая на количество элементов, которые потребуется изготовить впоследствии.

После того как чертеж будет распечатан, необходимо аккуратно вырезать каждую деталь. Чтобы их было проще перенести на пенопласт, предварительно потребуется приклеить каждую из них на лист картона и снова вырезать.

Это увеличит прочность детали и облегчит работу с ней. Приклеивать деталь самолета на картон необходимо с помощью клея ПВА или клея-карандаша. Второй способ предпочтительнее, т. к.

в этом случае не придется ждать высыхания клея.

• После того как все детали самолета будут приклеены на картон, их можно приложить к подготовленному листу пенопласта и зафиксировать булавками, чтобы в процессе повторения контура не произошло смещение детали.

Разместить детали стоит как можно плотнее, чтобы рационально использовать пенопласт. Оставшуюся часть можно пустить на другую модель самолёта.

Детали самолета проще всего вырезать модельным или канцелярским ножом, точно ведя его по начерченным контурам.

Если ребенок недостаточно взрослый, то выполнять такую работу ему стоит только под надзором взрослых, чтобы не нанести себе увечий. Количество деталей вырезается в согласии с указаниями, нанесенными на чертеже.

Закругленные элементы можно вырезать ножницами или выжигателем, если последний есть в наличии.

Сборка конструкции

Как только все элементы будут готовы, можно приступить к сборке изделия. Первым делом на фюзеляже, отмечается место, где будет установлен стабилизатор. Соответствующая пометка есть на чертеже, поэтому ее можно просто перенести.

Далее ножом по отметке делается прорезь, которая по размерам должна соответствовать ширине стабилизатора. На стабилизатор наносится небольшое количество клея для пенопласта и он устанавливается на свое место, как показано на фото выше.

Следующим шагом для сборки самолета необходимо с двух сторон к основе приклеить детали с кабиной. Их должно быть две, и они отличаются наличием выступающего элемента сверху. Клей необходимо наносить небольшим слоем по всей плоскости элементов, чтобы добиться хорошей адгезии.

Сверху на элементы с кабиной самолета приклеиваются детали без кабины. Их также должно быть две и они отличаются от предыдущих только отсутствием соответствующего выступа. Делается это для того, чтобы увеличить общую толщину самолета для лучшей аэродинамики.

С помощью картонной выкройки на корпус самолета переносится метка для расположения крыла. По метке ножом делается сквозная прорезь. Ее размер не должен превышать толщину листа, чтобы его можно было хорошо зафиксировать внутри.

Крыло изначально не вставляется до конца. Делается это для того, чтобы можно было намазать его клеем с двух сторон, только после нанесения клея, можно выровнять крыло так, как оно должно быть установлено.

Чтобы модель обладала лучшей аэродинамикой, необходимо избавиться от острых углов. В этом поможет канцелярский нож и мелкая наждачка. Первым делом углы аккуратно срезаются ножом. Слой должен быть минимальным, чтобы не повредить конструкцию. После этого необходимо обработать изделие мелкой наждачкой, чтобы придать ему завершенный вид.

Модель будет запускаться с использованием специального приспособления. Поэтому для него необходимо сделать небольшой курок. Для этого потребуется отрезок шпажки, которая фиксируется прямо перед крыльями под углом в 45 градусов.

Нос самолета дополнительно покрывается клеем. Это придаст ему большей жесткости, и передняя часть не будет деформироваться при падении. Кроме того, это создаст дополнительный груз для балансировки.

1. Катапульта для запуска собирается из рыболовной резинки, небольшой палочки и изоленты.

Резинку необходимо сложить петлей, как показано на фото, и зафиксировать на палочке посредством изоленты. Перед запуском модели из катапульты необходимо сделать так, чтобы самолет планировал. Он вручную запускается несколько раз, чтобы определить, какой части необходимо добавить вес, чтобы модель планировала.

Для запуска модели необходимо установить часть шпажки в резинку, натянуть ее и отпустить. Запускать самолет необходимо параллельно земле, это даст подъемную силу, и он взлетит.

Если запускать его вверх, то он будет падать в землю. Чтобы модель было проще найти после запуска, необходимо раскрасить ее в яркие цвета, которые не будут сливаться с окружающей обстановкой.

Полное видео сборки размещено ниже.

Резюме

Как видно, процесс сборки не вызывает особых сложностей. Кроме того, для создания такой модели не потребуется значительных средств. В большинстве случаев все эти материалы есть под рукой у хозяина.

На основе этой модели можно разработать свою с большей дальностью и высотой полета. Можно экспериментировать с материалами, добавляя в конструкцию небольшие части из древесины, например, для усиления фюзеляжа.

Источник: https://rusolymp.ru/raznoe/kak-sdelat-samolet-iz-penoplasta

Сборка

Проверка еще раз всех посадочных мест на правильность углов/отсутствие перекосов и фиксация на эпоксидке.

Зализы на крыле выполнены из потолочных пенопластовых галтелей.

Вся навеска — воздухозаборники, фильтр и прочая мелочевка — из голубого пенопласта. Шток антенны за фонарем кабины не является фикцией. Он пустотелый — стержень от ручки, вклеенный в голубой пенопласт и покрытый эпоксидкой. И конец антенны приемника, проходя внутри него, выходит наружу и фиксируется на киле — все по-взрослому. Причем антенна длинная и часть ее просто уложена внутри фюзеляжа. Такое довольно вольное обращение с антенной приемника обусловлено использованием на модели не того приемника, который ей достаточен (любой 3-канальный ультралегкий микроресивер), а того, что имелся в наличии — полноценный 35-ти граммовый 7-канальный приемник от Hitec’а с двойным преобразованием и сверх-чувствительностью/помехозащищеностью.На простых ультралегких приемниках с одинарным преобразованием частоты, наверное, так рисковать не стоит — хвост антенны весь наружу, пусть болтается.

Как сделать самолет из пенопласта: моделируем вместе с детьми

Часто дети, занимаясь творческим моделированием, спрашивают у родителей, как сделать самолет из пенопласта. Чтобы в такой ситуации не растеряться и не потерять авторитет в глазах своего чада, нужно прочитать эту статью и запомнить несложную последовательность действий.

Рисуем эскиз

• фюзеляжа;
• фонаря кабины пилота;
• силовой установки;
• внешнего и внутреннего закрылков;
• крыла;
• шасси;
• стабилизатора;
• руля высоты;
• киля;
• руля направления.

Необязательно все эти детали показывать в будущей модели, но знать их необходимо даже начинающему конструктору.

Какие нужны инструменты

Кусковой пенопласт или же пенопластовая потолочная плитка. Плитка удобнее в том плане, что ее проще резать, и ее ширина будет одинаковой по всей детали. Несомненным плюсом кускового пенопласта является тот факт, что его не нужно покупать. Он есть в доме практически каждого человека и отлично подходит для детских поделок.

Канцелярский нож или ножницы. Если ребенок самостоятельно будет искать ответ на вопрос о том, как сделать самолет из пенопласта, то ему лучше дать ножницы. Если творческий процесс будут контролировать родители, то лучше пользоваться канцелярским ножом.

Клей. Можно взять обычный ПВА, он подходит для склеивания пенопласта. Но если хочется собрать модель самолета быстро, то лучше пользоваться клеем «Момент» или его аналогом.

Бумага или картон для выкроек.

Подготовительная работа

Как сделать самолет из пенопласта, который летает или несет только декоративную функцию? Для обоих вариантов нужно произвести подготовительную работу. Она заключается в перерисовке чертежей на плотный картон.

Этот шаг нужен для того, чтобы все выкройки сохранились до конца работы и даже дольше. В случае поломки какой-нибудь части самолета будет легко сделать ее заново, если у вас есть выкройка. Следующий шаг – изготовление деталей из пенопласта.

Нужно перевести бумажные выкройки на материал и вырезать их.

Изготавливаем самолет

Прорабатываем детали

Чтобы окончательно закрыть вопрос о том, как сделать самолет из пенопласта, нужно обсудить проработку деталей. Как и в любом макете детали играют важную роль. И даже неважно, насколько самолет отходит от реальности. Даже вымышленная модель нуждается в проработке. Первым делом нужно нарисовать окна пилотов и иллюминаторы пассажиров.

Если вы изготавливали объемную модель, для увеличения реалистичности можно вырезать окна. Далее переходим к прорисовке дверей. Главное – делать их пропорционально модели. Гармоничный размер можно вывести, ориентируясь на ширину уже готовых окон. Дальше нужно подумать о шасси.

Многие могут сказать, что «мой самолёт взлетает, и, следовательно, он их убрал». Но даже если это так, то все равно макет нуждается в отверстии, где скрываются шасси во время полета. Ни один самолет не взлетит без турбин. Даже в плоской модели нужно их обозначить.

Можно это сделать путем склеивания между собой небольших кружочков пенопласта. Ну и самая приятная часть создания пенопластовой модели – это раскрашивание самолёта. Тут можно проявить фантазию, а можно следовать четким канонам реальных летных конструкций.

Никто не осудит ребенка, если он захочет сделать свой самолет «в цветочек» или «в горошек». Ну а реалистичные модели не требуют большого обилия цветов. Самолет лучше оставить белым, нарисовав пару цветных линий на фюзеляже.

Источник: https://autogear.ru/article/332/262/kak-sdelat-samolet-iz-penoplasta-modeliruem-vmeste-s-detmi/

Система охлаждения двигателя и кок

Удачное расположение воздухозаборника головного радиатора и выхлопных патрубков двигателя на оригинале навело на мысль об использовании этого для охлажденя электромотора.

Для патрубков подошли кусочки пластиковой трубки из коктейльной соломки, врезанные в фюзеляж насквозь.

Патрубки оригинала имеют прямоугольное, а не круглое сечение. Потому блок патрубков изготовлен отдельно из пенопласта, с сохранением геометрии. Трубочки утоплены заподлицо с пенопластом, поэтому «круглость» патрубков модели видна только при виде сзади-сбоку.

Кок изготовлен из голубого пенопласта методом бутерброда. Из папочного пластика вырезан круг диаметром 30 мм, имеющий отверстие в центре. Он вклеен между двумя квадратными кусками голубого пенопласта толщины 20 мм каждый, с отверстиями в центре (при склеивании клей наносится не на всю поверхность пластикового кружка, а только по краям). После высыхания, с помощью металлического футляра от сигары вгрызаемся строго по центру с каждой стороны до пластика и вынимаем лишнее. Придаем этому сооружению округло-конусную форму с помощью ножа и зажимаем двумя гайками за пластик на длинном болте, совпадающем с диаметром посадочного вала редуктора двигателя. Вставляем эту конструкцию в дрель и доводим до нужных форм с помощью разнокалиберных шкурок и ножика — для вырезания лишних внутренностей с задней части. После установки и фиксации кока на модели, переднее отверстие затыкаем «внатяг» пластиковой пробкой, отрезанной от колпачка от маленькой пластиковой бутылки из-под «Ice Tea». Не забыть проковырять дырочку в центре пробки — для удобства вынимания оной из кока при снятии винта.

GEE BEE крестолет из склееной двойной потолочки

Привет всем. Постройку начал с того что склеивал поталочку вместе ,клей использовал типа титана для потолочной плитки .Клей наносится тонким слоем с обоих сторон , очень удобно наносить линейкой (после линейку можно отмыть теплой водой).

Далее выгоняем воздух между плиток .Делам 3 готовых сенгвича, и по очереди складываем под пресс сразу же как соединим обе стороны .

Сохнет минимум сутки можно делать хвост и другую мелочь .Извините за граматику .Вот такие чертежи.

можно по клеткам рассчитать и перевести сразу на потолочку .Я разумеется вырезал и обводил.

Хвост делал из одинарной плитки,укрепляю карбонам .

Очень Сильно полюбил терма клей на него и клею все остальное (кроме вклейки крыла в фюзеляж).Вот таким пистолетом и обычным бытовым феном. Вклеиваю карбон в пенопласт .Без фена не пытайтесь не чего не выдет . сначала наносим клей на пенопласт, потом греем феном клей , и только тогда клеем . У этого клея есть уникальное свойства , его можно снова растворить , размягчить феном и склеить заново . Когда я учился летать, бил пенопластовые модели за несколько секунд ))) . Стал брать с собой в поле вот такую зажигалку (иначе можно получить серьезный ожег)и терма клей . Модель можно сделать за десять минут и летать дальше .Далее про сборку хвоста , начинаем оклейку цветным скотчем или пленкой .

всегда делаю вот такие петли из двойного скотча .

сверху черный скотч . Следующий вечер постройки начал с постройки фюзеляжа

Сборка крыла

Соединения терма клеем получится на столько крепким , что скорей пенопласт сломается рядом , но не на месте склейки.1 )Чертим место соединения боковых частей фюзеляжа . 2 ) Вырезаем отверстия под крыло .3) Садим на терма клей боковины фюзеляжа . Обязательно используем фен!!!.4) Вклеиваем на потолочный клей крыло и фиксируем .

Ленту для аккумулятора и мотораму садим на терма клей .Под фанерку(можно фонерку овощьного ящика ) для моторамы прослойку мягкого материала (можно шумоизоляцию). На мой взгляд это спасает мотор при морковке , а также не дает воздушному винту сорваться в сторону при резком маневре .

Далее обклеика крыла вверх , красный скотч . Низ прозрачный , элероны прозрачный .

Крепления привада на двухсторонний губчатый скотч. но сначала тонкой клеим на машинку ,тот который на петлях . Далее размешаем остальную электронику по центру тяжести самолета . У меня центровка 5.6см от начала крыла .

Нанесение рисунка .Наклеил двух сторонний скотч на стол, сверху цветной .

Вырезанные буквы легко отсоединяються от защитной поверхности двухстороннего скотча.

Электроника .

Мотор просто супер . 2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель

Регулятор с запасом Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A

Аккумулятор .https://www.parkflyer.ru/58004/product/6474/

Рулевые машинки любые 5 грамм Turnigy 1440A Servo 4.4g/0.8kg/.10sec (V2) или Микросервомашинка HXT500 6,2г. / 0.6кг / 0.08сек

Самолет получился не сложным в изготовлении . Отлично управляемый и предсказуемый . Если вы живете там где нет карбоновых трубок и пластинок . Используйте параллельно пару углепластиковых шестиков для удочки ,их можно купить в рыболовном магазине .А в хвост тонкие пластинки бамбука .

Вдальнейшем планирую сделать шасси отпишусь в дневнике .

Спасибо за внимания .

Покраска

Схема окраски была выбрана без колебаний — по аналогии с Me-109 от Flying Styro. На самом деле, вариантов масса, дело вкуса. С символикой помогли вот эти ресурсы:

• https://www.kamburjan.de/aero/Other/Luftwaffe/luftwaffe.html
• https://bf-109.narod.ru/Color/E1.html

Краска — акрил от Revell. Представлен в широком диапазоне цветов в любом приличном магазине, торгующим пластиковыми стендовыми модельками. Там же есть и чем разбавить, и чем отмыть руки после покраски. Аэрограф с баллоном сжатого воздуха можно приобрести там же, но меня это не интересовало — один мой знакомый любезно предоставил свою технику вместе с компрессором во временное пользование.

Это был мой первый опыт работы с аэрографом, но в жизненном багаже имелась «пятерка» по рисованию, и я рискнул. Правила игры, почерпнутые мной в интернете, были просты — начинаем с нанесения самого светлого тона, заканчиваем самым темным. Плюс не экономить время на промывке аэрографа и не торопиться получить сразу насыщенный цвет — вместо него можно получить перелив и «сопли».

Монтируем фонарь кабины и подкрашиваем все, что надо, черной краской.

Трафареты для нанесения опознавательных знаков — из липкой бумаги для наклейки распечатанных адресов на конверты (в канцтоварах есть разноформатная).

Одно «НО» — эта бумага хороша только для обтянутой тканью поверхности, в «голых» местах (на киле, например) она рвет краску при отклеивании. Пришлось дорабатывать образовавшиеся при отрыве «проплешины» на краске.

На каждый знак надо по два комплекта трафаретов — для белого фона, наносимого первым, и для черного.

Расшивка выполнена «простым» карандашом и подразмазана средним пальцем правой руки — для натуральности.

Для души полезно также нанести «нагар» на желоба пулеметов (капля черной краски, размытая продольными движениями ватки с растворителем) и внутрь патрубков двигателя с небольшим выходом наружу (черная краска кисточкой).

Финальный аккорд — покрытие всего самолета еще раз защитным средством, использованным при обтяжке.

Рисуем эскиз

Как сделать самолет из пенопласта? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала посмотреть на аналоги летающих аппаратов.

Главная черта конструкторов – наблюдательность. Поэтому прежде чем приступить к изготовлению самолета, нужно выяснить, из чего он состоит. Если родители помогают маленькому ребенку (до 7 лет) в моделировании, то можно обойтись примитивными формами, такими как фюзеляж, крылья и хвост. Если ребенок старше 7 лет, то он может хорошо изучить, а главное — понять конструкцию летающего аппарата. Любой самолет состоит из:

• фюзеляжа;
• фонаря кабины пилота;
• силовой установки;
• внешнего и внутреннего закрылков;
• крыла;
• шасси;
• стабилизатора;
• руля высоты;
• киля;
• руля направления.

Необязательно все эти детали показывать в будущей модели, но знать их необходимо даже начинающему конструктору.

Следующий шаг – рисование чертежей. Они в большом количестве представлены в интернете, один из примеров можно посмотреть ниже.

Но, конечно, можно проявить фантазию и нарисовать свой уникальный самолет.

Компоновка и размещение бортового оборудования

Схема управления изначально была выбрана без использования руля направления. Нет шасси — нет руля, это все-таки не модель для 3D-пилотажа.

Две 9-граммовые рулевые машинки Futaba S3106 закреплены шурупами на брусочках из голубого пенопласта с бальзовыми вставками. Брусочки приклеены к полу и стенке. По счастливому совпадению, пространство между 3-м и 4-м шпангоутом без каких либо изменений вместило приемник, батарею и дополнительную переборку между ними.

Пенопласт екструдированный

производит пенопласт экструдированный, цена на который порадует любителей экономии. Отличные теплоизоляционные свойства материала позволяют применять пенопласт экструдированный в строительстве, ремонте зданий, конструкций, сооружений. Экструдированный пенопласт, свойства которого поражают, не поддается гниению, он устойчив к воздействию воды и влаги, не изменяет свою форму со временем. Пенопласт экструдированный не впитывает воду, поэтому он не набухает и не превращается в среду для развития микроорганизмов. Если для теплоизоляции вы выбрали экструдированный пенопласт, свойства материала позволят вам получить ровное и прочное основание для последующей отделки. Легкий экструдированный пенопласт, свойства которого незаменимы во многих ситуациях, применяется для изоляции полов, фундамента, фасадов, кровли.

Универсальный пенопласт экструдированный используется в частном строительстве, во время ремонтных работ, при сооружении различного типа перегородок и перекрытий. Экструдированый пенопласт применяется при утеплении промышленных сооружений различного типа, при сооружении дорог. Благодаря своей высокой экологичности, пенопласт экструдированный может применяться там, где невозможно использование других теплоизоляционных материалов. Пенопласт экструдированный выпускается в различных модификациях, поэтому уточняйте технические характеристики конкретной марки материала.

Центровка, расходы

Взлетный вес получился в районе 380-390 грамм.

Фактический центр тяжести совпадал с задуманным — 25% по средней аэродинамической хорде (САХ). Потому никаких перемещений батареи внутри самолета не потребовалось. Расчет центра тяжести по САХ принципиален: на формах крыла, отличных от прямоугольных, просто отсчитывать 25% от передней кромки на корневой нервюре не есть правильно.

Тут простецкая программка под Excel’ем для удобства рассчета ЦТ по САХ на крыльях разных форм.

Рассчет ЦТ по САХ

cg_calculation.zip 41,93 kB

Углы отклонения по элеронам +/- 15 град., руль высоты +/- 20 град.

Все. Мы готовы.

Летающее крыло из потолочки и пеноплекса

Данная статья расскажет, как построить просто летающее крыло из потолочной плитки. Пеноплекс в данном случае использовался в качестве эксперимента при изготовлении фюзеляжа, но его легко можно заменить потолочной плиткой.

Материалы:

— Пеноплекс — Потолочная плитка — Деревянная линейка — Фанера — Стальная проволока — Клеи (ПВА, эпоксидный и потолочный) — Скотч разноцветный — Болтики и гайки — Стальная проволока — Бамбуковые палочки — Пластиковые карты — Магниты от бейджика — Краски акриловые

Инструменты:

— Резак — Лобзик — Наждачка — Угольник — Линейка — Ножницы — Термопистолет — Утюг — Шило — Надфили — Отвертки — Кисть — Термопистолет

Электроника

(ссылки были актуальны на момент написания статьи): Мотор — ссылка Сервоприводы — ссылка Фиксаторы тяг — ссылка Кабанчики — ссылка Регулятор оборотов – ссылка Пропеллер — ссылка Аккумуляторы подойдут, например, такие — Turnigy 1000mAh 3S 25C Аппаратура – FlySky FS-i6, Turnigy TGY-i6 или другая.

Чертежи, если их можно так назвать, в формате PDF. Постарался начертить так, чтобы было понятно расположение отдельных деталей на листах потолочки. Предполагается, что все детали будут вычерчиваться прямо на потолочке по указанным размерам.

chertezh.pdf [346.45 Kb] (скачиваний: 577) Посмотреть онлайн файл: chertezh.pdf

Шаг 1. Изготовление консолей крыла.

Чертим с помощью угольника и линейки на листах потолочки детали крыла.

На первом листе располагается низ одной консоли и верх другой консоли (чтобы сэкономить материал). На втором листе – наоборот. Между этими деталями располагаются части лонжерона и передней кромки. Вырезаем эти детали резаком. Вырезаем части пенала под соединительную рейку.

Склеиваем лонжероны и приклеиваем к нижним частям консолей усиления передней кромки. Приклеиваем лонжероны и одну часть пенала. Так как соединительная рейка у нас будет из деревянной линейки, используем ее как направляющую и приклеиваем вторые части пенала. Стачиваем или обрезаем переднюю кромку под углом.

Приклеиваем верхние части консолей к передней кромке и оставляем до полного высыхания клея. Если ждать не хочется, можно зафиксировать место склейки скотчем по всей длине. Затем намазываем клеем лонжерон, пенал и заднюю кромку и помещаем крыло под груз. Чтобы сохранить профиль, притягиваем скотчем переднюю кромку к столу. После высыхания клея закругляем переднюю кромку наждачкой. Выпиливаем из линейки соединительную рейку (ширина 12 мм). Вырезаем элевоны из одного слоя потолочной плитки и стачиваем одну кромку под углом 45 градусов наждачкой.

Навешиваем элевоны на скотч, сначала снизу. Затем сверху. Обклеиваем крыло цветным скотчем. Сверху.

Снизу. Из одного слоя потолочки вырезаем винглеты. И обклеиваем их скотчем с наружной стороны. Приклеиваем винглеты

Шаг 2. Изготовление фюзеляжа.

Из пеноплекса вырезаем детали фюзеляжа. Сразу же делаем вырезы в задней части под мотораму.

В заготовках боковин делаем отверстия под соединительную рейку.

Склеиваем детали. По шаблону на боковинах чертим контуры носовой части и скос хвостовой. Резаком по линиям отрезаем лишнее. Отмечаем по шаблону контуры носовой части сверху и снизу. Обрезаем лишнее резаком. Крышку устанавливаем шарнирно на бамбуковой палочке, закрываем и резаком подгоняем форму крышки под фюзеляж.

Резаком и наждачкой доводим форму фюзеляжа и грунтуем клеем ПВА в 2-3 слоя.

В передней части крышки делаем вырез для вентиляции. Из пластиковой карты вырезаем воздухозаборник. И вклеиваем его в крышку. Выступ на 5-6 мм.

Приклеиваем эпоксидным клеем к крышке изнутри магнитики, а в фюзеляж – металлическую пластинку (от того же бейджика). Мотораму выпиливаем из тонкой фанеры (4 мм). В задней части фюзеляжа делаем небольшой вырез под провода мотора. Основание двигателя прикручиваем к мотораме болтиками.

Вклеиваем мотораму в фюзеляж.

Делаем в передней части крышки небольшую ручку из проволоки и грунтуем крышку клеем ПВА. Красим фюзеляж и крышку акриловыми красками, оставляя незакрашенным место приклеивания консолей крыла.

После высыхания краски можно покрыть фюзеляж бесцветным лаком, главное, чтобы он не разъедал пеноплекс.

Шаг 3. Сборка модели и установка электроники.

Вклеиваем соединительную рейку в фюзеляж, закрепив изнутри кусочком потолочки или пеноплекса, и вклеиваем бамбуковые шпажки в районе передней кромки.

Делаем отверстия под провода сервоприводов элевонов резаком. Приклеиваем консоли к фюзеляжу и устанавливаем крышку. В консолях вырезаем посадочные места для сервоприводов, провода сервоприводов протягиваем через отверстия внутрь фюзеляжа, а сами сервоприводы сажаем на термоклей. Кабанчики можно установить без клея, тяги – из стальной проволоки. Прикручиваем двигатель с пропеллером.

Укладываем приемник, регулятор и АКБ внутри.

Центр тяжести модели должен располагаться в районе 75-100 мм от передней кромки крыла. При необходимости можно сдвинуть аккумулятор назад, подложив в передней части брусочек пеноплекса или утяжелить носовую часть дробью.

Шаг 4. Настройка аппаратуры.

По поводу настройки элевонов на летающем крыле в Интернете достаточно информации, например видео про настройку аппаратуры FlySky FS-i6

( Turnigy TGY-i6 – это ее клон, потому настройки будут идентичными):

Если кратко, то надо подключить сервоприводы элевонов в 1 и 2 каналы, двигатель, как всегда, на 3 канал, затем в настройках аппаратуры включить режим элевонов и при необходимости сделать реверс каналов, чтобы элевоны отклонялись в нужную сторону.

Видео полетов получилось не очень длинным, потому что рубанул себе винтом по пальцу, не сильно, но управлять стало неудобно…

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Первый полет

Вчера сдали нервы. Весь день прождал на даче окончания дождя и ветра, но так и не дождался. По пути домой показалось, что все стихло. Не удержался, хотя стихло не все… Уже стоял в поле, когда сверху предупредили еще раз невесть откуда взявшимся дождиком секунд на 20. Не помогло…

Минуты две я был просто счастлив — ОНО взлетело и летало легко, быстро и уверенно!!! На легкий крен вправо при взлете я не обратил внимания, как и на необходимость подруливания в полете — списывал на порывы ветра. Малец настаивал на выполнении бочки, и я «купился» — развернул самолет по ветру, подразогнал и достаточно четко, с небольшим подруливанием «от себя» на перевороте крутанулся. Странно, но симуляторный «мессер» бочки делает более размазанно.

Что произошло потом, не пойму до сих пор — при попытке выполнить правый разворот сразу после бочки я вогнал самолет строго вертикально носом в землю. Этот короткий дождик был неспроста — на огромнейшем поле с травой «мессер» умудрился воткнуться в землю на единственную на 20-ти гектарах грунтовку шириной 2 метра! Я был уверен, что размазал его в кашу… Когда нашел, честное слово, помянул добрым словом настоятельные рекомендации корифея — обтягивать! Да, так и только так!!! Шапку долой! Поврежден только нос.

Ошибки: а) нервы, б) малая высота при маневрах, в) выход на фигуру и из нее не на полном газу, г) потом увидел передатчик — триммер элеронов был с самого начала сдвинут вправо (малец случайно задел, пока нес, а папа не проверил — см. пункт а).

Обидно было до соплей… Сегодня успокоился — ремонт по замене «1-го отсека» на самом деле не такой сложный, на два вечера с покраской. Что и было позже с успехом сделано.

Несмотря на гадкий финал, считаю вчерашнее событие ба-а-льшим позитивом — он летает, и летает неплохо даже на 280-м с 7-ю банками 370мАh!

ЛМ-2 — простой биплан из потолочки

Несмотря на то, что чертежи у меня были, в процессе постройки обнаружилось множество нюансов и изменений, поэтому фотографии процесса сборки (собственно процесс сборки на фотографиях далеко не полный) отличаются от того, что на чертежах. Аппаратура:

Мотор: Бесколлекторный Outrunner hexTronik 1500kv 24gram Аккумулятор: Аккумулятор ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C Lipo Pack Регулятор: TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC Пропеллер: GWS EP Пропеллер (DD-8040 203×102мм) (6шт/компл) Сервомашинки: HKSCM9-6 Singlechip, 10g digital micro servo (6V) 1.6kg, 0.07s Радиоаппаратура: Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева)

При постройке попытался учесть недостатки своего первого самолета из потолочки (таких размеров первого – т.е. размах меньше метра), а именно — очень низкая прочность хвостовой части, и трудоемкость сборки. Кроме того, попытался упростить сборку за счет одинаковой ширины фюзеляжа по всей его длине. Это дает возможность без проблем собирать его на ровной поверхности, да и повысило жесткость хвостовой части, чего собственно и хотелось. К тому же, решил дать по контуру фюзеляжа дать внутренние накладки из потолочки, которые не только дополнительно усилили фюзеляж, но и существенно упростили склейку корпуса. Т.е. вот эти накладки на краях:

Теперь клеить нижнюю и верхнюю обшивку намного удобнее

После этого, вклеиваем один шпангоут… для жесткости

Вторая боковина клеится сверху на получившуюся коробку фюзеляжа. Кстати — на последней фотографии в хвостовой части видно прорези под оперение. Это было ошибкой — хвостовая часть при склейке постоянно деформировалась. Намного лучше будет либо наметить эти прорези на потолочке, а потом прорезать их после склейки коробк фюзеляжа, либо сделать продольные вырезы, но не выламывать потолочку из пазов, а оставить ее на месте. А уже потом, после того, как коробка фюзеляжа будет собрана – дорезать эти пазы до конца.

Как часто это бывает, после этого за фотоаппарат вспоминалось все реже и реже. Поэтому фотографий процесса сборки хвостового оперения и приклейки консолей к сожалению нет.

Далее вклеиваем расчалки, придающие крыльям необходимую жесткость. В качестве расчалок используем деревянные шампуры (их в магазинах можно встретить рядом с зубочистками, пленкой и фольгой для запекания и прочей кухонной мелочью) длиной в 25см. Можно обойтись и без них, заменив их вертикальными распорками из потолочки между крыльями, но тогда для придания жесткости крыльям – нужно будет на верхнее или на нижнее крыло наклеить деревянную линейку, например.

Выравниваем консоли (я использовал подручные средства – детские кубики и ДВД бокс ) и при помощи пенополиуретанового клея (эпоксидка, ну или тот же полимерный с усилением потолочковыми кусочками сверху) вклеиваем расчалки. Перекрестие обматываем ниткой и проклеиваем.

Мотораму изготовил из двух кусков деревянной линейки.

Стойки лыжного шасси сделал из деревянной линейки, выгнутой под горячим паром. Получилось, конечно, не слишком красиво, но это во-первых – первый раз гнул деревянные линейки, во-вторых – летать хотелось очень, поэтому делал все быстро, а в третьих… шасси получились вполне удачными в плане приземлений на снег, а мне пока что большего и не нужно. Вот эта палочка – это регулятор натяжения ниток (кстати, кривость шасси не в последнюю очередь, что перестарался с натяжением. Потом это я конечно же исправил.

Лыжи состоят из силового элемента (двухслойная потолочка с профильным вырезом) и собственно самих лыж (просто полоса потолочки).

Лыжи склеил на клей ППУ (пенополиуретановый клей), там надежность нужна. Снизу для хорошего скольжения обклеил скотчем.

После установки электроники получился вот такой биплан.

А это уже приукрашенный биплан (самоклейка). Зачем я использовал эти изображения калины – уже не помню, но самолет на белом снегу выглядел очень… по зимнему :). Жаль, фотографий на снегу не сохранилось.

Напоследок, видео нескольких посадок.

Чтобы хоть как то скомпенсировать некую сумбурность и скомканность повествования выкладываю чертежи.

Сборочный чертеж ЛМ-2 Разбивка на листы А4 (ЛМ-2) Чертеж консолей приведен в сборочном чертеже.

И еще одно видео. ЛМ-2, собранный моим знакомым по чертежам (только вместо диагональных расчалок у него вертикальные распорки и линейка на верхнем крыле для жесткости. Шампуров он так и не нашел…)

Готовим инструмент и материалы для самолета из пенопласта

Для создания модели самолета своими руками нам понадобятся:

• потолочная плитка из пенопласта;
• специальный клей для пенополистирола;
• нож;
• прищепки;
• иголки или булавки;
• наждачная бумага;
• одна спичка;
• карандаш;
• тетрадный лист в клеточку для подготовки чертежа;
• деревянная палочка;
• резинка для рогатки.

Выбор модели

Совет: Выбирая для изготовления самолет из потолочной плитки своими руками, необходимо обеспечить ему, прежде всего, надежность взлетать и садиться, а затем удовлетворение эстетическим запросам.

Модель самолета должна обладать таким свойствами:

• Быть устойчивой: хорошо удерживаться в воздухе без большого участия пилота.
• Легко ремонтироваться, что обеспечивают авиамодели из потолочной плитки.
• Достаточной прочностью, но без ущерба летным качествам: выдерживать жесткие посадки, и неплохо летать.

Делаем сами

Для работы понадобятся инструменты и материалы:

Изготовление любой конструкции, включая авиамодель, своими руками начинается с разработки чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или скопировать их со специальных сайтов, распечатав на принтере шаблоны или нарисовав по размерам.

После принтера:

• Распечатки на форматах листов А4 раскладываются на ровной поверхности по порядковым номерам. В итоге должно получиться изображение элементов самолета в натуральную величину.
• Все нужные листы склеиваются воедино.
• При склеивании листов без нарушения размеров и геометрии будущего самолета, отрезаются на каждом листе чертежа лишние края.
• Линии отреза намечаются путем соединения нарисованных по углам специальных крестиков, определяющих границы изображения.
• Полученные чертежи самолетов из потолочной плитки с фрагментами конструкции соединяются, на не отрезанные края листов наносится клей, и аккуратно все детали склеиваются, чтобы их стыки очень точно совпадали.

• Так склеиваются все раздробленные элементы модели.
• Бумажные шаблоны вырезаются ножницами.

Изготовление заготовок

Из потолочной плитки по подготовленным шаблонам вырезаются заготовки для сборки самолета.

Совет: Чтобы листы не сдвигались с плитки, их необходимо зафиксировать на поверхности материала клеем. После окончания разметки, клей не успевает высохнуть и бумага легко удаляется, не повреждаясь, для дальнейшего использования.

• Для разметки простой детали, с прямыми линиями, достаточно иглой проколоть все ее углы.
• Снять трафарет и с помощью линейки от соседних точек прокола на плитке, острием ножа прорезать материал.
• Линейка перекладывается на следующие соседние точки, до завершения полного вырезания детали.
• Заготовку сложной формы, имеющую округлые стороны, можно вырезать по шаблону полностью.

• Каждую деталь желательно маркировать, для облегчения ее назначения, согласно сборочному чертежу.

Сборка самолета

Прежде, чем приступать к сборке всех деталей, лучше просмотреть видео.

Технологию сборки самолета можно примерно описать таким образом:

• Склеиваются двойные перегородки, состоящие из нескольких деталей, что увеличивают их прочность. Например, перегородки фюзеляжа.

Совет: Для работы следует использовать клей Титан, его цена наиболее доступная для начинающих моделистов. Наносить клей удобнее шприцом без иглы, используя его как дозатор.

• Чтобы торцы вырезанных деталей были ровными, они зачищаются наждачной бумагой.
• Боковина фюзеляжа кладется на стол, чтобы лицевая сторона была наружу самолета. Вырезаются на ней все монтажные отверстия.
• По этой детали выполняются такие же отверстия на второй половине фюзеляжа.
• На приклеиваемую сторону заготовки передней перегородки отсека наносится клей и деталь прижимается на месте установки. После размазывания состава на сопрягаемой детали заготовки разъединяются и оставляются для частичного высыхания клея, примерно на 30 секунд. Детали снова соединяются и прижимаются с усилием около 10 секунд.
• При сборке самолета нужно, при необходимости, корректировать размеры отсека под аккумулятор, постоянно проверяя угольником или линейкой перпендикулярность стыкуемых деталей.
• Так постепенно собираются все перегородки фюзеляжа.

• После установки всех перегородок, приклеивается вторая боковина фюзеляжа.
• Доделывается нос самолета и крепление рамы под мотор.
• Устанавливается верхняя часть фюзеляжа.
• Склеиваются заготовки хвоста. При этом сразу закладывается арматура из армированного скотча для фиксации руля направления и зубочисток для жесткости.

• Склейка зажимается доской и струбцинами, что обеспечит ровность склеивания.
• Вклеивается на свое место хвост.
• Контролируется и строго выдерживается вертикаль элементов.
• Склеиваются детали руля высоты. При этом внутрь закладывается бамбуковая шпажка и скотч для фиксации руля. Для надежности склеивания половинок потолочки, скотч можно перфорировать отверстиями.
• Элементы сжимаются доской и струбцинами, и оставляются примерно на сутки до полного высыхания клея.
• Кромки стачиваются наждачной бумагой или камнем под углом 45°, что позволит при наклонах плоскостей модели не упираться им друг в друга.
• Собирается крыло, размечаются на нем линии для приклеивания деталей жесткости, неврюров, лонжеронов.

• Деревянную ось или лонжерон можно сделать из деревянной линейки длиной 50 сантиметров.
• Приклеивается рейка лонжерона.
• Стык в центре усиливается двумя маленькими рейками.
• Вклеиваются пенопластовые неврюры.
• Задается нужная форма плоскости крыла. Для этого материал подложки или потолочки прокатывается на куске трубы.
• Наносится клей на все сопрягаемые элементы и производится окончательная склейка. Крыло на время схватывания клеевого состава фиксируется любым доступным способом: грузом, прищепками, скотчем.

• Образовавшиеся от прищепок небольшие вмятины зашкуриваются наждачной бумагой.
• В центре крыла закрываются полости, вклеиваются вставки.
• После высыхания клея, размечаются элероны. При этом необходимо дополнительно смотреть узел на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
• С обеих сторон прорезаются резаком, вынимается готовый элерон.
• Открывшиеся полости заклеиваются полосками плитки.
• Элероны можно приклеить сразу армированным скотчем или позже, до основного обтягивания модели самолета скотчем.
• Переднюю часть крыла можно усилить армированным скотчем.
• Вся модель обтягивается скотчем, который служит для красоты, а главное придает конструкции большую прочность, что позволит модели выдерживать удары от падения.
• Скотч приглаживается теплым утюгом, что окончательно прикрепит его к потолочной плитке.
• В теле самолета делается прорезь, в которую устанавливается крыло.
• На крыло устанавливаются сервомашинки. Для этого элементы прикладываются и обводятся маркером, вырезается посадочное место.
• Протягиваются провода самодельным крючком из проволоки.
• Напротив, устанавливаются на элероны кабанчики и жесткой проволокой соединяются с сервами.
• Устанавливаются в фюзеляж самолета две сервомашинки, для руля направления и руля высоты. Для фиксации лучше использовать двухсторонний скотч, наклеиваемый на все контактные участки сервы.
• Устанавливаются элементы на место и дополнительно приклеиваются опорные стенки. Прокладываются из жесткой проволоки тяги до рулей.
• Делается рамка для крепления мотора.
• Со стороны крепления моторчика приклеивается тонкая фанера, в нее будут вкручиваться болты для фиксации мотора.
• На свое место приклеивается рамка для мотора.
• Спереди фюзеляжа монтируется драйвер мотора, через окно вентиляции выводятся наружу провода и соединяются с проводами от мотора.

• Проверяется направление вращения.
• Надевается на место обтекатель и крепится скотчем.
• Для усиления места установки крыла его необходимо усилить приклеиванием фанеры или тонкой дранки.
• Ставится приемник, и собираются от всей электроники вместе все провода.
• Приклеивается днище фюзеляжа, прорезается лючок для монтажа аккумулятора.
• Общая масса модели составляет примерно 450 грамм.
• Можно выполнять облет модели самолета. Видеофильм подскажет, как это сделать.

Собрать самолеты из потолочной плитки – это наиболее простой вариант, который при желании может выполнить начинающий любитель авиатехники. Главное условие – все делать аккуратно, придерживаясь технологии сборки, а лучше воспользоваться советами специалиста.

Преимущества моделей из пенопласта

С помощью пенопласта можно имитировать такие материалы, как металл, гипс или пластик. Визуально готовые модели самолетов из пенопласта никак не будут отличаться от них. К тому же простота изготовления по макету заказчика и возможность окрашивать в любые цвета, позволяет создавать очень реалистичные модели. Изготовленные из пенопласта отдельные декоративные элементы имеют следующие достоинства:

1) Легкость – позволяет без затруднений не только транспортировать большие конструкции, но и закреплять под потолком.

2) Прочность – если большинство материалов после падений или ударов трескаются, то пенопласт наоборот, более устойчив к любому роду воздействий. Требующий ремонта элемент можно быстро подклеить.

3) Безопасность – данный материал не имеет негативных последствий для окружающей среды, а также совершенно безопасен для детей, не вызывает аллергию и не впитывает пыль.

Обтяжка конструкции

Если производить ее уже на готовой модели, то в некоторых местах будет очень проблематично обработать поверхность скотчем. Поэтому рекомендуется это сделать на отдельных деталях, а после места стыков аккуратно подрезать. В идеале не должно быть и «голого» пятнышка пенопласта, вы должны представлять всю модель как будто она в защитном коконе. Исключением может быть только фюзеляж. Вне зависимости от цвета, первые слои необходимо проклеивать прозрачным скотчем, а далее уже в соответствии с желаемым цветом.

Технология

Плиты толщиной 3 мм с помощью нихромовой проволоки 0,2 мм режутся пополам до толщины 1,5 мм, после чего используются в качестве обшивки. Лонжерон и переднюю кромку я вырезаю из 4,5 мм пенопласта, нервюры из трехмиллиметрового.

Резку пенопласта делаю так: поперек куска ДВП размером 60х100 см в середине натягиваю нихромовую проволоку: с одной стороны намертво, с другой через пружинку, с краев подкладываю под проволоку монетки соответствующей толщины, и затем подключаю источник тока. Кладу потолочную панель, на нее еще один лист ДВП размером 50х50 см и равномерно веду этот «бутерброд» сквозь проволоку. Получается две панели 1,5 мм толщиной — они подойдут для обшивки крыла.

Нихром нагревается от регулируемого блока питания с напряжением до 30 В. Напряжение подбирается так, чтобы нить хорошо резала панель и не проплавляла ее сильно при остановках движения пенопласта при резке.

Пенопласт имеет свойство тянуться, из-за чего крыло без ниток получится хлипкое на крутку и прогиб. Решение проблемы — нитки, приклеенные вдоль лонжерона (между лонжероном и обшивкой) и по передней кромке. Они придают крылу необходимую жесткость.

Нитки беру из бельевых веревок. Веревки белого цвета, материал — какая-то синтетика, продаются на каждом углу. Представляют из себя сплетенную трубку, сами нити не свиты и совсем не тянутся и не пружинят — в отличие от простых ниток.

Если взять потолочную плиту и деформировать ее, то сразу станет заметно что с одном направлении гнется намного легче, чем в поперечном. Это надо учитывать (и использовать!) при вырезании заготовок как фюзеляжа, так и крыла, стабилизатора и киля. Панели можно гнуть о край стола, как картон или бумагу.

Немного о клее. Он должен быть густой — такой, как продается. Пробовал разбавлять его спиртом и денатуратом — к сожалению, плохо держит, когда высохнет, поэтому разбавлять не рекомендую.

Рисуем чертежи

Первым этапом в создании самолетов из потолочной плитки является распечатка шаблонов:

• Вам необходимо распечатать чертежи будущего планера на чистый лист бумаги.

• Готовая распечатка прикладывается к плитке и фиксируется булавками.

• Дальше на плитке рисуются детали самолета – корпус авиамодели, крылья, киль и воздухозаборники.

Распечатанные чертежи желательно наклеивать на картонку.

Распечатывать чертежи авиамодели необязательно. Вы можете нарисовать детали непосредственно на листе потолочной плитки.

Требуемые материалы

Для сборки модели самолета потребуются такие материалы:

• тонкий лист пенопласта, можно использовать потолочную плитку;
• клей для пенопласта;
• модельный нож;
• линейка;
• карандаш или маркер;
• картон;
• наждачная бумага;
• острые ножницы.

Клей для пенопласта необходимо подобрать такой, который не будет деформировать и разрушать его. Это может быть «Титан» или «88» клей. Наждачная бумага должна иметь минимальную зернистость, чтобы снять лишь небольшой слой пенопласта в процессе обработки. Для нанесения контуров можно использовать простой карандаш, но маркер будет лучше заметен. Дополнительно потребуется клей-карандаш для перенесения чертежей на картон.

Устройство авиамодели

Совет: Перед тем, как сделать самолет из потолочной плитки, необходимо познакомится с его конструкцией.

Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.

Это:

• Фюзеляж . Это основа всей модели, на которой крепятся:

1. несущие конструкции;
2. хвостовая часть;
3. шасси.

Внутри устанавливаются:

1. двигатель;
2. аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.

• Крыло. Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе.
• Элероны — рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо.
• Хвостовое оперение . В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.

На заднем торце киля устанавливается руль направления.

• Шасси . Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.

Совет: При отсутствии шасси старт модели следует проводить с рук, а сажать самолет «на брюхо».

• Двигатель . Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость.
• Бак . Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.

• Приемник . Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатывает и передает на рулевые машинки.
• Машинки рулевые . Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги.
• Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора . Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.

Технологии изготовления пенопластовых самолетов.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЕНОЛЕТОВ-КРЕСТОЛЕТОВ. Все подводные камни, на которые натыкался в процессе проектирования и постройки отняли у меня уйму времени. Может мои наработки помогут Вам избежать ошибок. И чего нового скажу. ТИТАН Хорошо клеит потолочку,бумагу, дерево, некоторые виды пластика. Что нравится, широкий диапазон варьирования процесса склейки.Неразбавленный наносим на обе склеиваемые поверхности-ждем 5 минут и соединяем, если нужно сразу прихватить, ждем 10минут и соединяем, позволяет выравнивать мелкие неровности мест склейки. Эластичен в разумных пределах, не вырывает потолочку при авариях, хорошо проникает в поры пенопласта.Выдавленные излишки клея можно скатать пальцем пока он влажный. Пластики перед склеиванием потереть крупной шкуркой. Можно разбавлять чистым спиртом.Не рекомендую-долго сохнет. Залив в любую емкость с тонким носиком повысите удобство пользования. UHU эпоксидка Хорошо проникает в поры,текучая, легко смешивать небольшие количества,не застывает как «стекло»-слегка эластична. Рекомендую смешивать зубочисткой на бумажках с клеящим слоем,использовал-выбросил бумажку.Можно брать в поле для ремонтов-через 15минут после склейки можно взлетать. Клеящим карандашем -я приклеиваю выкройки к потолочке, если много не мазюкать, клей остается на бумаге (при снятии). Малярный скотч (бумажный), незаменим при фиксации частей при склеивании, почти не оставляет следов.Можно оборачивать рулевые машинки и вклеивать их на место установки. Клеевой слой не прилипает к Титану и эпоксидке. Не нравится-если сильно прижимать оставляет матовые следы на потолочке. У меня есть комплект выкроек,он разрезан по местам стыков и соединен малярным скочем, позволяя разъединять и собирать все вместе. И папочка для выкроек. Берем карандаш 8В-самый мягкий какой удалось найти и размечаем. Нужно держать полого и вести не нажимая стараясь не продавить потолочку, некоторые используют фломастеры, но они размываются спиртом из клея и получается грязь. Можно вырезать сразу по выкройке приклеив её клеящим карандашем. Или зафиксировав булавками. Маленькая тонкость,радиусы режем выдвинув нож подальше и слегка его изогнув,опять-же держа полого.При таком резе кончик уходит в коврик, а рез идет средней частью ножа не сминая и надрывая пенопласт. Следите за остротой ножа, чаще меняйте лезвия! Привожу образец «задира». Лезвия «OLFA» черные-долго держат заточку и оч. острые. Извиняюсь за развернутый рассказ, просто хочу подробно описать почему, зачем и как использую инструмент и технологии. Ну и ладно продолжаем в этой теме. Вырезаю из двух слоев крылья из СОЛИДа (красивой стороной наружу-в общем 8мм). Они состоят из основы и узких накладок у которых задняя кромка срезана. Клей наношу токими полосками, на одной детали вдоль,на другой поперек,сразу же промазываю кромки для соединения двух половинок крыльев.Ждем 5 минут и соединяем, закрепляем скочем с двух сторон. Соединения малярным (бумажным) скочем делаю так. Намазваю торцы, соединяю. На одну половинку приклеиваю скоч,натягиваю и приклеиваю на вторую половинку. Пластина конечно изгибается, тоже повторяю с другой стороны, и все выправляется, для гарантии прижимаю сверху и оставляю подсыхать,через час можно продолжать. Крылья так и сделал, зараз склеил верх-низ и право-лево,все под груз. Пока сохнет можно заняться хвостом. Вырезал два варианта из 4мм и 3мм.разницы в весе 1,5грамм. Чем дальше от центра тяжести выносим вес в хвосте-тем тяжелее его компенсировать в носу. Но назло сделал 4мм — зря я так. Вклеиваю ребро жесткости. Всегда делал из плоских бамбуковых палочек. В этом варианте решил поставить уголь 1х3мм. Зачищаю маленько шкуркой, повышая «лохматость» протираю спиртом. В стабилизаторе прорезаю полоску по толщине угля, рекомендую использовать очень острый нож, прорезать щель 0,5мм довольно трудно.Вклейка-наношу клей на прорезанную полосу и не дожидаясь загустения сразу вставляю уголь который самообмазываясь клеем уходит в глубину. Излишки сразу скатываю пальцем или можно размазать аккуратно намочив палец для того чтобы клей не тянулся, а размазался. Все закрепляю скочем с двух сторон и под пресс. В крыло вклеиваю угольную пластину 750х0,5х8. Правда сделал это раньше когда собрал и просушил половинки крыла, ну…. расскажу процесс сейчас. Как уже говорил прорезать клей с потолочкой лучше до его полного отвержения. Я сделал после.. трудно делать прорезь через клей.Показываю два варианта усиления-из линейки с облегчениями и уголь, поскольку раньше его не применял решил попробовать. Шкуркой ,спиртом и вдавливаю в прорезь крыла залитую клеем, показываю как можно «скатать» излишки клея. Петли навески У меня завалялась пленка от экрана ноутбука при продаже она была приклеена к экрану в качестве защиты. Отрезаю полоску, сгибаю, это должно означать середину. Она слишком гладкая-потру шкуркой, делаю отверстия слегка тупой иглой (чтобы было больше заусенцев для увеличения мощности вклейки),переворачиваю и тоже с другой стороны. Отрезаю полоски, закругляю края,чтобы лучше вставлять было.

Для прорезания щелей под петли заточил лезвие ножа,оно теперь режет и торцом.

Размечаю середину по толщине. Прорезаю места, маленько качаю лезвие вверх-вниз, удобнее вставлять петли будет. Мажу кромки петель с двух сторон и вклеиваю не дожидаясь загустения клея. Клея нужно немного и на кончик-при «утоплевании» он равномерно размазывается, можно поерзать петлей. Удалить с краев лишний клей и под пресс. Вклеивать в фюзеляж нужно после затвердевания 15-20 мин. Вырезаем места в фюзеляже, мажем кончики шарниров клеем и наискосок вклеиваем сначала первую, вторую и т.д. и опять-же, не дожидаясь загустения клея. Шарнирчики слегка наклонены в одну сторону (я их раньше сгибал), опять-же для облегчения вклейки. Аккуратно отдаляю излишки клея, гну стаб туда-сюда, проверяю как сидит и под пресс. Теперь очередь нижней части фюзеляжа,поскольку она ближе к земле делаю из 4мм «СОЛИДА» естественно красивой стороной к зрителю. Поскольку в лист не входит нужно склеивать,линию склейки располагаю над крылом, там самое толстое и прочное место.В районе хвоста будет цельная балка без склейки.Размечаю, отрезаю, примеряю. Для соблюдения вертикальности у меня есть кубики из пенопласта, клееные скотчем (чтобы клей не прилипал). На моем «фирменном» стапеле все приклеиваю,фиксирую кубиками и скочем. В этом случае ждем загустения клея 10-15 минут. Прижимаю-приклеивается практически мгновенно. Маленько модернизировал петли навески-теперь делаю отверстие для лучшего сгибания. Излишки клея убираю ватной палочкой смоченной спиртом.Только нужно делать это сразу иначе маленько засохнет и клей удаляется с трудом. Моя разметка мягким карандашем легко удаляется резинкой. Модернизация изготовления петель. Как я уже говорил выше в пластике, из которого делаю петли, прокалываю отверстия для лучшего сцепления при склейке. Но сидеть и тыкать иголкой утомительно. Механизировал процесс. Взял часовую шестерню и сделал из неё прокалывающее колесо,заточил зубцы. Для этой цели можно приспособить еще колесико с шипами для шитья. Им переносят рисунок с одной выкройки на другую. Прокатываю с одной стороны пластик начинает загибаться-прокатываю с дрогой он выпрямляется. Маленькое усовершенствование вставления петель навески в прорезь. Они не жесткие и гнутся да еще перфорация цепляется за края прорези. Отклоняю элерон вниз захватываю петлю пинцетом за центральную прорезь и вставляю. Ничего не гнется и не выё…..живается. Делаю торсионы управления элеронами. Проволока 1,5мм, термоусадку диаметром 3мм нагреваю аккуратно феном, чтобы проволока проворачивалась в ней. Сгибаю, расплющиваю и затачиваю конец торсиона и на клею вставляю в элерон,затем делаю канавку в крыле и вклеиваю в нее все это дело зафиксировав все скотчем. Внимательнее, чтобы клей не попал в трубку. Замеряю размер качалок на машинке, на такую же длину отрезаю вертикальные тяги торчащие их элеронов, надеваю термоусадку , при помощи сервотестера выствляю «ноль» машинки и не дыша прогреваю зажигалкой, для прочности каплю циакрина. Поскольку вертикальная часть фюзеляжа у меня уже установлена, работать становится неудобно. Делаю из подручных средств «стапель». Он позволит работать с моделью, (стараюсь так подобрать размеры, чтобы самолет могл свободно качать рулевыми поверхностями). Транспортировать её в готовом виде. Советую как можно меньше брать самолет руками, пенопласт мягкий, всегда перемещаю взявшись за стапель. Следующий этап моей «разрушительной деятельности». Примеряю и монтирую верхнюю вертикаль фюзеляжа-кабину пилота. Фиксирую 90 градусов кубиками с иголками и скотчем. Про механизм прорезания отверстий. Можно заказать или купить спец инструмент, но мне сейчас нужно и желательно даром. Под рукой оказались старые конденсаторы, баллончик из под косметики, пластмассовая крышка от какого-то напитка. Алюминий мягкий материал-поэтому плохо держит заточку грани-значит нужно не прорезать, а пропиливать. Затачиваю края и ножом делаю поперечные зубчики, получилась пилка.Отверстия выпиливаю вращательными движениями. Для потолочки вполне. Внутри конденсаторов вставлены «толкатели» для «экстракции» вырезанных частей, кружочки кстати можно использовать. Монтирую усиление носовой части на ТИТАНе и установку моторамы из фруктовой фанеры. Её приклеиваю на эпоксидку «UHU». Все это фиксирую скотчем. Долго отрабатывал установку рулевых машинок, кабанчиков и тяг. Предложенный метод по моему разумению наиболее прост и позволяет полностью устранить люфты и неточности установки рулевых поверхностей. Размечаю места установки кабанчиков и рулевых машинок. Определяю длину тяг +2см.Для чего 2см объясню потом. Изготовляю кабанчики из зубочисток,бамбуковых палочек,отрезков 1,5мм угля. Для усиления вклейки вырезаю площадки из пластиковых карточек просверливаю в них отверстия 1,5мм под углом 45 градусов.Приклеиваю эпоксидкой к рулевой поверхности и вставляю кабанчик протыкая потолочку насквозь. Кабанчик торчит под углом 45 градусов и верхний край должен находиться точно над линией перегиба. Высота кабанчика над плоскостью должна равняться длине рычага качалки рулевой машинки. Соединяю кабанчик и тягу термоусадкой капнув циакрина для прочности,делаю защелку для фиксации в качалке рулевой машинки на другом конце тяги. Вот они 2см для предотвращения соскакивания с плеча. И собираювсю систему «на весу».

Щас самый интересный момент.Фиксирую все рудеры элеваторы в «нулевой» позиции скочем,оборачиваю рулевые машинки двухсторонним скочем, выставляю качалки в ноль сервотестером и стараясь ничего не сдвинуть приклеиваю к фюзеляжу. ВОТ ! Просто и со вкусом-главное чтобы в последний момент руки не тряслись. Всю эту систему можно переставлять с разбитой модели на новую,только нужно аккуратно вынуть кабанчик из пенопласта не вынимая его из площадки усиления,почистить от эпоксидки и вклеить на новое место. При всех моих авариях кабанчики не разу не вырывались и тяги не ломались. Далее вырезаю пластины усиления хвостовой части фюзеляжа,примеряю,срезаю края под 45 градусов и приклеиваю, опять-же фиксируя все скотчем. Такой прием значительно усиливает хвостовую часть фюзеляжа на кручение. Допустил две ошибки-первая просчитался в тягами элеронов,их нужно ближе к фюзеляжу сделать и они ушли бы под пластины усиления. Вторая пластины усиления не стоило продолжать через все крыло до носа-хватило 1/3 от задней кромки. Признаю ошибки. Делаю отверстия облегчения после застывания клея-банкой НЕВЕЯ. Пропиливаю тихонько прямо на модели.И тоже ближе к элеватору,дальше думаю облегчать не стоит. Устанавливаю «силовую» часть. Оклеиваю крыло скотчем-низ желтым, верх красным, внахлест чтобы в два слоя пришлось на переднюю кромку. Клею на край и натягивая слегка проглаживаю к фюзеляжу, стараясь не допускать пузырей. Потом понял, что лучше заклеивать скотчем разобранную модель. Результат заничительно акратнее будет. После склеиваю все в кучу. На этом можно и закончить с крылом. НО. Захотелось еще. Решил сделать облегчения и заклеить все крыло. И элероны заклеиваю вместе с крылом. Затем аккуратно прорезаю пленку и пластиной потолочки провожу по прорези приклеивая пленку на края элерона. Все привариваю утюжком. Самолет фиксирую на «стапеле» малярным скочем. Ну и на переднюю нижнюю часть фюзеляжа-усиление из бамбуковой палочки. Делаю кабину пилота.На подложку от пленки ОРАКАЛ наклеиваю черный скотчь, отрезаю по радиусу,наклеиваю на фюзеляж и обрезаю по контуру. Тоже с обратной стороны. Можно синий цвет, кому как нравится. Приемник, аккумулятор и регулятор я монтирую на «репейник» закрепленный на двухсторонний скотч. С приемника TURNIGY снял корпус и обернул термоусадкой-полегчало на 9,7грамм. В связи с широким носом центровка получилась про угольному усилению. Полетный вес получился 250-280гр в зависимости от аккумулятора. Думаю, это оптимально. Не слишком тяжело, не пушинка которую ветерком несет. Нормально летит при ветре до 4м/с. Модернизация аппарата, добавил подкосы для усиления нижней пластины ( по ней постоянно шли трещины) и жесткости крыльев. Поставил мотораму из пенополистирола 5мм и «щечки» на фюзеляж 0,5мм. К фюзеляжу приклеил титаном, а пенополистирол заклеил между собой еще и циакрином. Хороший материал однако. Вязкий-в нем хорошо держат саморезы и прочный, в разумных пределах легкий. Нос становится значительно прочнее-отработал технологию на зальниках.Там уж ударов было много. БОЛЬШУЩИЙ ПЛЮС ПОТОЛОЧКИ! Практически любые разрушения можно устранить за считанные минуты. Вот наглядно показываю. Очередная авария послужила поводом для демонстрации отличной ремонтопригодности пенопластовой технологии. Из инструмента имею-скотч малярный,нож,карандаш,Титан. Выдвигаю нож на полную и орезаю разрушенные части стараясь соблюсти плоскость реза. Приложив кусок потолочки обвожу карандашом нужный контур.Намазав клеем выдерживаю 10-15 минут, приклеиваю на место. Мотораму старую, очистив от клея, вклеиваю на место-ВСЕ!!! Процесс занял 20минут. Попробуйте восстановить бальзово-фанерные кружева за полчаса. Одно-но…..ждать нужно до завтра пока клей застынет полностью. Моя модернизация моторамы описанная выше-хороша.С большим трудом разодрал склейку-чтобы извлечь старую мотораму. Ну и удар был не слабый-все в гармошку до самого крыла-а моторама держит мотор-видно на первом снимке. Так и не отпустила. Маленький самолетик «СПРИНТ» пилотируется выше всяких похвал, оч резкий и чуствительный. Повыеживался состригая траву винтом. Вот результат. Правда все уже восстановлено. Газонокосилка снова в строю. Неограниченные возможности модернизации, прямо на коленке. Продолжаю восхвалять пенопласт. Старый мой самолетик-проверенный в борьбе.Решил я вдруг-что он плохо управляется-рудерами,элеваторами. Произвел модернизацию-надставил управляющие поверхности-приклеил прямо встык. Держит насмерть, могу заметить, прочность клевого шва прочнее потолочки-поэтому можно смело клеить.Вот зачем маленькое крылышко прилепил-не знаю-для красоты наверное. Полет «маленького» В сильнющий ветер, никакого пилотажа, просто прикалывался «вися» против ветра. Вдали горит нефтебаза которую я разбомбил. ПРО ЦИАКРИН

Про «великий и ужасный циакрин». Я работал в рекламе и использовал много разных вариантов этого клея.Остановился на немецком. Клеит очень хорошо-мгновенно схватывается под давлением. Им можно проливать стыки. Технология применения такова-на носик надеваем иголку от шприца, ей хорошо пролазить в недоступные места. Иголку использовать потолще. И все равно клей застывает в иголке-для устранения этого есть два варианта. Когда переворачиваю тюбик вниз головой выдавливаю клей, не ослабляя давления переворачиваю тюбик вверх и отпускаю пальцы-остатки клея всасываются из иголки.Если все-таки застыло-прокаливаю иголку в пламени зажигалки-клей выгорает-после остывания можно пользоваться. Циакрин застывает от влажности.Если нужно быстро склеить, подышите на клей «влажно». НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ КЛЕЯ!!! В присутствии влажности, он мгновенно застывает-но образует матовый налет.Если нужно много клея-например приклеить что-то с большими зазорами-капаю клея и посыпаю содой пищевой опять капаю и посыпаю.Получается своеобразная пластмасса-с выделением тепла. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!!! Прошу отнестись к этому пункту очень серьезно-сам был свидетелем всяких происшествий и Вас предупреждаю. Если склеились пальцы или кожа не раздирайте!!! Опустите в теплую воду-минут через 10 отпотеет и расклеится. НЕ дышите парами-при большом потреблении клея должна быть хорошая вентиляция-он вызывает аллергические реакции-покраснение и «песок» в глазах. При серьезном отравлении-сухой кашель-похожий на простуду-который ничем не лечится-может немного снимают противоаллергические препараты. Сам кашлял полтора месяца. При попадании в глаза-срочно вызывайте скорую!!! Одно большое НО, разъедает потолочку. Продолжаю тему технологии. Возникла необходимость в балансировке винтов-просмотрел магазины и форумы-интересно все и…дорого. Купил простейший балансир. 140руб.Что-бы руками прочуствовать тему. Установил все это ручное чудо на магнитный подвес. И тут выяснилось что…сам балансир не сбалансирован. Его зажимы сделаны плохо-вернее «дырки» просверлены неточно. Единственное его преимущество-он хорошо зажимает эксцентриками. Все это можно сделать проще-беру несколько осей точно подходящих по диаметру отверстия винта и затачиваю концы. Это делается просто, зажимаю ось в дрель включаю её и подношу к заточному диску-можно к алмазному. И получается конус-довольно точно по центру оси.Магниты взял то динамиков. Вот как крутится винт на самодельной оське, ветерок дует с окна. Мой «товарищ по борьбе» посоветовал изготовить другое устройство. Вот послушался-така штука получилась. Ставлю на лезвия уровень и тремя винтами регулирую «0». балансирую просто наклеивая на легкую лопасть полоску «оракала». Таким образом-чтобы она огибала переднюю грань-меньше риска отклеиться. Некоторые ошкуривают тяжелую лопасть. Ну кому как нравится.

По моему мнению эта приспособа более точная.Спасибо за совет.

Для пайки и работы с мелочевкой сгородил себе увеличительное стекло. Нога из старой лампы, лупа от увеличителя, не помню какой марки. Оправу сделал из полосы пенополистирола 5мм. Нагрел строительным феном и быстренько обернул вокруг. С лицевой стороны бортик повыше для уменьшения боковых бликов и черная матовая краска для того-же.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЛЬНИКОВ. Держатель лезвия бритвы.Она гораздо лучше режет потолочку, за счет тонкого лезвия, можно вырезать очень тонкую полоску под усиление например. Бритвочку разрезаю напополам ножницами и в процессе работы отрезаю затупившийся кончик. Сгибаю пополам полоску нержавейки шириной два сантиметра. На неё снизу одевается такая-же полоска и держит лезвие. Меры предосторожности при работе с углем, а также стеклотканью. Работать только в перчатках, в одежде с длинными рукавами их можно засунуть в перчатки, в распираторе. Берегите себя любимых. После процесса долго мыть руки в холодной воде, смывая микрозанозы. Если будет чесаться-не чесать! Помыть еще раз.У меня после пяти водных процедур перестало покалывать руки. И рейки желательно прополоскать в холодной воде протирая щеткой, чтобы потом не нахватать заноз. Простейший «расщепатель» Из пенополистирола и лезвия от ножа все склеил на циакрине. Под конкретный размер без всяких регулировок.

Расщепатель под нужный мне размер. Не только уголь, но и другие рейки можно резать.Основание толстый кусок пенополистирола-под лезвие подкладки нужной толщины и все фиксируется саморезами. Заднюю кромку лезвия делать слегка приподнятой, чтобы плоскость заточки была параллельна основанию. При расщеплении получаются маленько шершавые поверхности которые очень хорошо приклеиваются.

Фрезер для потолочки. Фрезер для потолочки из того, что попалось под руку. А попался пестик пластиковый, которым проталкивают мясо в мясорубку. Он плотно наделся на дрель.Глубину регулирую вручную приподнимая или опуская насадку. Режу стоматологическим бором с крупными зубцами. Если поставить обороты на максимум 15000, режет довольно чисто. Для начала готоврю шаблоны для фрезерования. Накладываю на вырезанную заготовку и обвожу карандашиком. По рисунку буду вести фрезу.

Вот результат разрушительной деятельности.

Изготовил простейшую «перовую» фрезу.В гвозде подходящего диаметра пропилил паз в него вставил обрезок лезвия от ножа канцелярского.На работе есть точечная сварка-прихватил маленько стараясь не пережечь лезвие и обточил по вертикали. Заточил противоположные вертикальные грани на наждаке и поправил на «нулевой» шкурке. Ну просто песня. Режет быстро на максимальных оборотах дрели.Есть смысл облегчать конечно-минус 10,5грамм ушло. Но все было в мелких наэлектризованных стружках пенопласта-просто жуть, нечем не убирается, ко всему присасывается. Кое-как пылесосом все убрал. Хорошо, что на работе проводил эксперимент. Дома меня бы прибили, или сам застрелился. Нужно что-то придумывать-может шланг от пылесоса подносить. Стружку выбрасывало из рабочей зоны и хорошо выбрасывало-даже очень. Еще одна модернизация фрезера. К основанию приклеил прокладку прозрачную из коробки для дисков, с целью повысить устойчивость и возможность фрезеровать большие дырки.Подвел к режущей головке трубку пластиковую-купил в магазине строительный уровень.В трубу пылесоса сделал затычку из пенопласта с дыркой. Пылесос лучше использовать с регулятором. Стружки успешно удаляются. Только медленнее приходится вести-чтобы все нормально всасывалось. Маленькая тонкость, чтобы небыло заусенцев фрезер нужно вести по часовой стрелке. Можно использовать фрезы для станков ЧПУ. Очень хорошо режут. Например. https://neotec.ru/ru/main/catalogie/onsrud/product148.html Стапель. Когда одна вертикальная грань фюзеляжа уже приклеена и нужно работать на противоположной поверхности. Показываю как пользуюсь им.

Моторамы и усиление носика. По креплению мотора. Как уже писал, сейчас моторамы делаю из пенополистирола. Между рамой и двигателем ставлю прокладку из резиновой трубочки. Во первых гасит вибрацию, во вторых позволяет легко настроить выкос. Фото есть первого варианта амортизатора. Показываю откуда выдрал, там еще есть оськи диаметром в 3мм, тоже пригодятся. Определение Ц.Т. Стараюсь использовать на благо самолетостроения все, что под рукой лежит. Под руку попалась настольная вешалка для кухонного инструмента, выпилил середину со всякими крючками для подвески и получился станок для балансировки. Правда не крутой, без уровня, микрометра и GPS навигатора. Но центру тяжести глубоко все равно, как его ищут, за 500 баксов или даром.

Сделал себе блок аккумуляторов на передатчик — спаял между собой и обернул оракалом. Внутри восемь штук аккумуляторов 1,2В, 2700ма, достались даром. Прожила эта сборка два года.

Не всегда получается полностью представить компоновку отдельных элементов конструкции. Даже если продумаю и прорисую. Когда совсем мозги заклинит. Делаю обьемный макет. Его можно изготовить и из бумаги, картона и даже пластилина. ЮВЕЛИРНЫЕ технологии на службе авиамоделизма. Есть в магазине для ювелиров хороший инструмент. https://www.ruta.ru/

например лобзик и пилки по металлу, они очень хорошо пилят и фанеру https://www.ruta.ru/product/224120_lo…glubina_80_mm/ Идут по номерам, чем меньше номер, тем меньше зуб и больше зубьев на сантиметр. А уж всяких кусачек, маленьких плоскогубцев, немагнитных пинцетов, надфилей, вообще куча. Причем хорошего качества. Несколько лет назад набрал всякой приятной мелочевки не несколько тысяч, до сих пор радуюсь, оч…. хороший инструмент. https://www.ruta.ru/products/ruchnoi_…ii_instrument/ Раздел ручного режущего инструмента, глазами бы все купил…., сначала боры всякие иду дальше в конец надфили по моему с 30 листа начинаются и пилки по металлу. Оптика. Купил лет 7 назад вот такие увеличилки, удобная прилада, не чета нашим вариантам. Вполне оправдывает свою цену.Нужно смотреть фокусное расстояние 500мм, это то вашего носа до самолета, ну сами понимаете 150мм это мало. https://www.ruta.ru/product/214201_oc…oyanie_500_mm/ Есть плашки и метчики под маленький диаметр.

https://www.ruta.ru/products/ruchnoi_…ment/?&page=33

Вот плашки начинаются.

Незаслуженно забытая сверлилка, очень хорошо подходит для тонких сверл,а также твердосплавных, которые хорошо ломаются, там есть разные варианты.

https://www.ruta.ru/product/223053_dr…annoi_ruchkoi/ https://www.ruta.ru/product/223057_dr…alaya_L_95_mm/ https://www.ruta.ru/product/223058_dr…inoi_L_100_mm/

Прошу обратить внимание на смазку, она применяется когда пилим или сверлим какой-то противный вязкий материал. Например медь или мягкий алюминий. Повышает скольжение сверла и пилки, не дает забиваться. Там есть еще варианты поищите.

https://www.ruta.ru/product/223069_un…i_borov_50_ml/

Можно использовать, и воск, только настоящий от пчел. А не от свечек, там в лучшем случае стеарин или вообще гадость какая-то.

Короче постоянно там пасусь, прихатываю чего- нибудь по маленьку. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 3М https://www.politape.ru/catalog/1/ Эта наш раздел, цены конечно не очень демократичные, зато качество супер, голд и турбо. Какие еще модные нонче слова есть, 3D и nano tex. Брал там скотч, липучку ВЕЛКРО, приклеивается насмерть, оторвать можно только по кусочкам. https://www.politape.ru/catalog/23/740/ Есть хорошие клеи-спреи, для приклейки пленки к каркасу. вот например https://www.politape.ru/catalog/20/444/

такой клей использую для приклейки трафаретов при окраске

https://www.politape.ru/catalog/20/443/

ну и упаковочные и армированные скотчи

https://www.politape.ru/catalog/30/

В рекламе написано, бесшумные скотчи. Самое то, ночью пол одеялом самолет обклеивать. Никто не услышит. Кажется все. Рассказал о тонкостях и трудных местах изготовления, которые не попали в мои предыдущие статьи. По постройке своих самолетов я уже писал и технологии там достаточно подробно описаны. Не буду повторять. Почитайте у меня в дневнике. Прошу извинения у братьев пилотов, подробных чертежей моих самолетов нет. При постройке я отталкивался от идеи и делал минимальные расчеты и чертежи. Постараюсь подготовить хоть какие-то, по Вашим запросам. Но все равно «распечатать и склеить» не получится. Придется маленько вспомнить черчение, линеечкой и карандашиком поработать. Даю Вам идеи и приемы, используйте при постройка своих самолетов, улучшайте, переделывайте. Пусть Вам будет легче и проще. OLEGSS Кому интересно почитайте мою писанину в дневнике.

Авиамоделизм

Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.

В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:

Класс модели	Особенности
Такими моделями спортсмен управляет проволочными нитями, которые называются кордовыми. Летают аппараты по кругу диаметром примерно 40 метров. «Пилот» располагается в его центре с ручкой управления.При натягивании ручки на себя происходит отклонение руля высоты, и аппарат послушно взлетает вверх, а отклонение ручки от себя заставляет модель снижаться. Аппараты бывают: Пилотажные, способные выполнить все фигуры высшего пилотажа. Скоростные, развивающие скорость до 300 км в час. Гоночные, сочетающие в себе экономичность, надежность запуска двигателя, удобство обслуживания и высокие качества в полете.
Управляются дистанционно, без проводов. Для этого имеется комплект радиоаппаратуры, в который входит передатчик, в руках оператора, и приемник с механизмами управления рулем, смонтированный на борту модели.

А вот, что мы сделали (видео)

Похожие статьи

• Как сделать своими руками поделки из потолочной плитки: идеи, видео Зимняя сказка из пенополистирола После каждого ремонта остается некоторое количество отходов тех или иных строительных материалов. Не спешите их…
• Как клеить потолочную плитку: разные способы поклейки, варианты расположения (фото, видео) | PROпотолки

  Практически любые ремонтные работы затрагивают потолочную поверхность. Существует большой выбор отделки потолков. Это может быть привычная многим побелка…

Простейшие конструкции

Начинающим в авиамоделировании рекомендуется сначала собрать планер. Он может отличаться от других такими параметрами, как масса, габариты, пропорциями и технологией создания крыла. К примеру, модель с размахом крыла 400 мм и весом в 26 грамм считается метательным планером, и при правильном броске способна оставаться в воздухе около 30 секунд. Если вам удастся построить такую модель и превзойти результат, то можете смело отправляться на соревнования. Планер, конечно, — не самолет из пенопласта, но и для создания идеальной модели вам уже на стадии проектирования необходимо будет вычислить оптимальную массу, формы и площади несущих поверхностей. Такая тренировка позволит уже более подготовленными подойти к серьезным и большим моделям. Работа начинается с построения чертежей в натуральную величину, изготовления шаблонов киля, фюзеляжа, стабилизатора и конечно же, подбора материалов.

Пенопласты, газонаполненные пластические массы ячеистой структуры.

П. имеют строение отвердевших пен. Они содержат преимущественно замкнутые, не сообщающиеся между собой полости, разделённые прослойками полимера. Этим они отличаются от поропластов, пронизанных системой связанных каналов-пор, то есть имеющих губчатую структуру. Выделение П. среди прочих газонаполненных пластмасс в отдельную классификационную группу по признаку изолированности ячеек-полостей условно, так как во многих пеноматериалах значительная их часть всё же соединена. Правильнее к П. относить любой газонаполненный полимер, полученный путём вспенивания и последующего отверждения первоначально жидкой или пластично-вязкой композиции. В производстве П. газ диспергируют в полимерном полуфабрикате (растворе, расплаве, жидком олигомере, дисперсии) или создают условия для выделения газовой фазы непосредственно в объёме отверждаемого продукта. Используют различные технологические приёмы вспенивания: механическое перемешивание или барботирование в присутствии пенообразователей; введение газообразователей (веществ, разлагающихся с выделением газа) или веществ, взаимодействующих с образованием газообразных продуктов; насыщение исходной смеси газом под давлением с последующим снижением давления; введение жидкостей, быстро испаряющихся с повышением температуры. В зависимости от состава композиции и условий её отверждения получают материал с преимущественно открытыми или замкнутыми ячейками.

Пористые материалы можно получать также вымыванием из монолитной полимерной заготовки растворимого наполнителя, спеканием порошкообразных полимерных материалов, путём конденсационного структурообразования в растворах полимеров (см. Дисперсная структура). Близки по свойствам к П. газонаполненные пластмассы, полученные с применением полых наполнителей, например заполненных газом сферических микрокапсул.

П. можно приготовить из большинства синтетических и многих природных полимеров. Однако П. промышленного назначения выпускают главным образом на основе полистирола, поливинилхлорида, полиуретанов, полиэтилена, фенольных, эпоксидных, карбамидных и кремнийорганических смол. В качестве газообразователей применяют азосоединения, нитросоединения, карбонат аммония и др.; из легкокипящих жидкостей — изопентан, метиленхлорид, фреоны. Промышленность выпускает жёсткие и эластичные П. с размером ячеек 0,02—2 мм (иногда до 3—5 мм). Они обладают чрезвычайно низкой кажущейся плотностью (0,02— 0,5 г/см2) и превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Водостойкость, механические и электрические характеристики П. зависят от химической природы и рецептурного состава полимерной композиции, а также от особенностей структуры готового продукта. Основные свойства некоторых П., выпускаемых в СССР, приведены в таблице.

П. широко применяют в самолёто- и судостроении, в транспортном и химическом машиностроении, в строительстве зданий и технических сооружений как тепло- и звукоизоляционный материал. Их используют при изготовлении многослойных конструкций, различных плавучих средств (понтонов, лёгких лодок, бакенов, спасательных поясов и др.). Прозрачность П. для радиоволн и достаточно высокие диэлектрические и гидроизоляционные свойства обеспечивают этим материалам применение в радио- и электротехнике. Из П. делают амортизирующие и демпфирующие прокладки, разнообразную тару для оптических приборов, электронной аппаратуры и др. изделий. Эластичные П. используют в производстве мягкой мебели и тёплой одежды.

Рекомендации по изготовлению

Любая модель начинает свое рождение с изготовления крыла, стабилизатора и киля. После разметки эти элементы можно аккуратно вырезать скальпелем и начать профилирование. От линии максимальной толщины большую часть лучше снять острым ножом. Подводить детали можно шкуркой разной зернистости. В некоторых конструкциях можно сделать усиление крыла при помощи спички. В любом случае будьте внимательны при изготовлении шаблона. Неправильный шаблон может свести на нет всю последующую работу. Уже готовую модель самолета из пенопласта своими руками балансируют, устраняют перекосы и т.д. Разбираемся дальше.

Что представляет собой пенопласт?

Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы (Газонаполненные пластмассы ). Поскольку основной объём пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья (полимера). Это обусловливает сравнительно высокие теплоизоляционные (в отдельно взятой ячейке практически невозможны конвекционные потоки) и звукоизоляционные (тонкие и сравнительно эластичные перегородки ячеек — плохой проводник звуковых колебаний) свойства материалов данного класса. Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пластмасс (полимеров), поэтому наиболее известными материалами данного класса являются: полиуретановые пенопласты, поливинилхлоридные пенопласты, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные пенопласты и полистирольный пенопласт.

В зависимости от состава сырья и технологии его обработки возможно выпускать пенопласт разной плотности, механической прочности, стойкости к различным видам воздействия. Этими факторами и обусловливается выбор конкретного вида пенопласта для применения в тех или иных условиях и целях.

В бытовых условиях человек чаще всего сталкивается с таким видом пенопласта, как беспрессовый пенополистирол (был изобретен фирмой BASF в 1951 году, ). Гранулы стиропора (ПСВ / EPS) получают путем полимеризации стирола при одновременном добавлении порообразующего вещества (пентана). Пенопласт ПСБ-С (пенополистирол, стиропор) — широко известный теплоизоляционный материал, на 98 % состоящий из газа, заключенного в микроскопических тонкостенных ячейках из полистиро