Как сделать гидроизоляцию фундамента бани своими руками

Баня – не столь ответственное строение, как жилой дом, к примеру, поэтому многие решают ставить ее своими силами. Конечно, для этого нужны кое-какие строительные познания, без которых даже простая баня не построится вовсе или долго не простоит.

Но строительный вуз для такой задачи все же не нужен. Самое сложное, ответственное и дорогое в бане – это фундамент. О том, как обойтись без посторонней помощи при его заложении, как сделать, залить и пойдет речь в этой статье.

Свайно-винтовой фундамент под сруб бани из бревна

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее.

Фундамент для бани из сруба является достаточно распространенным строительным элементом. Вопрос о том, как поставить сруб бани на фундамент, интересовал людей с давних времен, и решался разными способами.

Сам банный сруб имеет многовековую историю, строительство таких бань остается популярным и в наше время, а современные технологии, позволяют успешно решать проблему, на какой фундамент лучше ставить сруб бани. Возведение основания постройки относится к достаточно сложным мероприятиям, но его можно осуществить своими силами при выполнении определенных условий.

До недавнего времени срубы бань в основном устанавливались на столбчатых фундаментах, но они, к сожалению, пригодны только для ровных площадок и плотного необводненного грунта (песок, супесь, ненасыщенный водой суглинок). Подробнее о столбчатых фундаментах под сруб бани читайте ЗДЕСЬ {amp}gt;{amp}gt;

При строительстве срубов бань на участках с уклоном, а также на проблемных грунтах (обводненных, с рыхлым поверхностным слоем) лучше всего зарекомендовали себя свайно-винтовые фундаменты. В среднем для возведения бани требуется установить фундамент, включающий от 6 винтовых свай (сруб 3х4, 3х5 или 3х6 с перегородкой ровно по центру) до 14 свай (сруб бани 6х6 со смещенной пятой стеной и верандой 2х6 метра).

Мелокозаглубленные ленточные фундаменты под срубы бань из бревна ручной рубки делаются в Подмосковье традиционным способом: в канаву глубиной 60-80 см отсыпается песчаная подушка 20-30 см, а затем до уровня земли или выше на 40-60 см заливается армированный монолитный бетон. Железобетонная лента строится не только по периметру сруба бани, но и под пятой (шестой) стеной и под верандой.

Принципиален вопрос о возможности комбинирования разных типов фундаментов (например, часто приходится сталкиваться с пожеланиями клиента залить ленту под срубом, а веранду установить на столбчатом фундаменте без заглубления, поскольку она «совсем легкая»). Ответим однозначно: ставить сруб бани на разнотипный фундамент мы можем только под Вашу ответственность.

Дело в том, что на сухом и абсолютно не пучинистом грунте можно сочетать что угодно с чем угодно, но как только при промерзании почвы грунт начинает расширяться (вода в поверхностном слое почвы при замерзает, расширяется и поднимает поверхность земли), то сначала поднимаются те детали фундамента, которые не заглублены вовсе, затем мелкозаглубленные.

Те элементы фундамента, которые заглублены ниже уровня промерзания, вообще не поднимаются. Соответственно, сруб бани начинает в разных местах неравномерно выдавливать. Как прямое следствие – заклинивает двери и окна. В худшем случае может сломать обвязку, испортить кровлю и т.п. Так что если Вы приняли решение делать сруб бани на столбиках – не надо под углы устанавливать винтовые сваи.

Завершение монтажа

После того как нижний венец и брусья в нем будут скреплены нагелями либо гвоздями, анкер можно не устанавливать.

• На одном отрезке бруса должно находиться 2 болта, если дом имеет короткие стены;
• С использованием строительного уровня нужно проверить все диагонали и углы. Устранить неровности электрическим рубанком;
• После крепления брусьев на основание, нужно установить вертикальные стойки.

Несмотря на то, что вопрос крепления бруса к фундаменту имеет и сторонников, и противником, выбор остается за каждым строителем.

Укладка нижнего венца на фундамент брусового дома – важный технологический процесс. От него будет зависеть большое число факторов, среди которых долговечность и прочность дома. Качественно соединить все брусья несложно, но нужно постоянно следить за ровностью поверхности.

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют ; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Для того чтобы построить такой дом самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией его строительства:

1. Перед тем как сделать сруб, надо определиться, где он будет расположен. Необходимо, чтобы около строительной площадки имелось прилично незанятого места, на котором можно будет проводить монтаж составных частей сруба. Потом надо выполнить разметку будущего сооружения, применяя колышки и веревку. Углы непременно должны быть прямыми.
2. Дальше наступает очередь установки временного фундамента. Его делают с применением метровых осиновых чурок.
3. Монтаж сруба – это главная часть работы. Конструкция будет устойчивой, если вы будете внимательнее и тщательнее связывать продольные и поперечные стенки, а также бревна между собой. Чтобы дом в дальнейшем не давал трещин, необходимо сделать пропил по всей длине бревна.
4. Перед тем как сделать сруб, надо начать укладывать бревна окладного венца. Они расположены друг против друга. Сторону дома, находящуюся внутри, и другую, которая соприкасается с фундаментом, надо предварительно обтесать. Затесы должны иметь ширину более 15 см. Тогда будет обеспечена достаточная устойчивость венца и стенок всего дома.
5. Перед тем как начать укладывать бревна под фундамент, надо положить доски, которые уже обработаны битумом. Подкладка должна иметь толщину больше чем 5 см. Поверх кладется теплоизоляционный слой, к примеру, это может быть войлок или пакля.
6. Дальше приходит черед монтажа стен. Они ставятся горизонтальными рядами – венцами. Построенный дом из бруса своими руками не должен иметь перекоса стен, поэтому выполняют чередование верхушек и комли. В бревнах в их нижних частях делаются пазы, через них соединяются ряды между собой.
7. Если вы решились сделать брус своими руками то не забывайте о том, что древесина дает усадку при высыхании, поэтому надо выполнять черновой вариант. Нужно сруб разметить и разобрать. Бревна положить в сухое помещение. Окончательную сборку сооружения надо начинать по истечении 1 года. Когда будете выполнять черновой вариант, не надо забывать делать отверстия под шипы на 2 см глубже от спроектированных величин, а сам сруб – выше на 10 см. Нужно над проемами окон и дверей оставить зазоры, которые потом скроются теплоизоляционным материалом.
8. Поставив стены, законопатьте все швы с внешней и внутренней стороны сооружения по всему ее периметру. Всю стену сразу конопатить нельзя: это может привести к перекосу дома. Через год желательно конопатку повторить. Около окон и дверей теплоизоляционный материал поменяйте на бруски из дерева.

Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

• Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
• Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

• Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
• На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Предлагаем ознакомиться: Чем заделать трещины в брусе и в бревнах сруба

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

• Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
• Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
• Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

• С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
• Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

• Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
• Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
• Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Выбор конструкции фундамента, его типа, глубины залегания и материала изготовления зависит от нескольких факторов. Как правило, это максимальные нагрузки, которые действуют на фундамент для бани из сруба, а также природные условия (глубина промерзания почвы, тип грунта, наличие грунтовых вод и прочее).

Негативные явления довольно часто возникают в результате неравномерного оттаивания почвы. С южной стороны здания оттаивания обычно происходит быстрее, поэтому грунт в этом месте сильно переувлажняется. Как правило, больше всего подвержены разрушению и деформации фундаменты из кирпича, в этих случаях не поможет даже армирование.

Прочные бетонные конструкции разрушаются гораздо медленнее, но и на них также возникают разломы и трещины. Чтобы максимально уменьшить риск возникновения таких проблем, следует расширить основания при помощи использования площадки анкера. Также рекомендуется укрепить конструкцию при помощи арматурного каркаса.

Предлагаем ознакомиться Фундамент под печь в бане своими руками под железную, под чугунную, как залить

В основном выбор фундамента зависит от вида грунта на строительном участке. Чтобы узнать, какой выбрать фундамент для бани из сруба, сначала необходимо проверить структуру имеющегося грунта. Это сделать довольно просто, нужно лишь вырыть яму на глубину 0,5-1,5 м (глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод на определенном участке) и оценить качество почвы.

Если грунт состоит из глины, суглинок, крупнозернистого песка или мелкого гравия, следует отдать предпочтение ленточному или столбчатому фундаменту. Если в состав грунта входит лесная, садовая или болотная земля, то на этом месте лучше всего возводить ленточный. При таких составляющих грунта, как кварц, скалистый пород или мелкозернистый песок, можно выбирать основание любого типа. А вот на болотистых почвах лучшим будет свайный фундамент для бани из бруса.

Гидроизоляция

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Гидроизоляция перед укладкой первого венца

Итак, перед тем как начать укладывать гидроизоляцию, нужно проверить и обследовать верхнюю часть фундамента. Для совершения этого действия потребуется приготовить гидравлический уровень. Если перепад составляет более 1 см по поверхности фундамента, то стоит провести дополнительные работы, связанные с его выравниванием. Как правило, для этого потребуется приготовить бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют проводить изначально укладку двух слоев гидроизоляционного материала, после чего укладочной доски и после снова слоя гидроизоляции. Материалы, использующиеся для этого процесса, нужно крепить так, чтобы они выходили за края на 25 см с любой из сторон.

Материал под строительство дома из бруса для укладки стоит подготовить заранее. Первый венец должен состоять из высококачественного материала. Он должен быть:

1. С минимальным количеством сучков на поверхности;
2. С идеально ровной поверхностью;
3. Материал не должен обладать синевой, такой не подойдет для укладки первого венца;
4. Плотность колец бруса должна быть максимальной – тогда становится понятно, что этот материал изготовлен из середины дерева.

Прежде чем класть первый венец (лиственница) его нужно обработать антисептиком

После выбора бруса нужно тщательно смазать его битумной мастикой, ранее смешанной с отработкой. Подобный состав нужен, чтобы пропитка хорошо впиталась в древесину. Обрабатывать торцы бруса не стоит, иначе влага не сможет «покидать» дерево. Тщательность обработки и пропитки окажет влияние на множество факторов, в том числе и на долговечность и надежность первого венца, а, следовательно, и всего дома из бруса.

Столбчатый фундамент

Фундамент столбчатого типа является наиболее распространенным вариантом для небольших и средних бань. Заглубление бетонных опор обычно выбирается из условия: на 25-30 см ниже отметки максимального промерзания грунта.

Количество опор определяется расчетным путем. Обязательно устанавливаются столбы под всеми углами сруба и наиболее нагруженными участками. Обычно, опоры ставятся с шагом 2-2,5 м.

Строительство ведется в следующем порядке:

1. Рытье ям для каждого столба прямоугольной формы.
2. Засыпка подушки и укладка слоя гидроизоляции аналогично ленточному фундаменту.
3. Монтаж опалубки из деревянных щитов по периметру столба.
4. Установка армировки: основные стержни устанавливаются вертикально (диаметр 12-14 мм), а увязка проводится поперечными стержнями диаметром 8-10 мм.
5. Заливка бетона слоями толщиной не более 25 мм с уплотнением вибратором.
6. Выведение арматуры на верхней поверхности для крепления ростверка.
7. Демонтаж опалубки после полного застывания бетона.
8. Установка ростверка по всему периметру фундамента в виде деревянной балки размером не менее 20х20 см или металлического профиля, соединение с выходом арматуры на столбах – тщательно контролируется горизонтальность балки.
9. Гидроизоляция боковой поверхности и засыпка зазоров грунтом с уплотнением.

Фундамент для банного сруба мало отличается от аналогичных элементов других сооружений. Специфичным является повышенное требование к наличию гидроизоляции и закреплении штырей для укладки и фиксации цокольного венца сруба.

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая.

Установка венца на фундамент

Особенностью этапа установки венца на фундамент является необходимость максимально точного соблюдения всех размеров и пропорций первого бревна сруба, и точное и последовательное проведение всех работ, связанных с порядком укладки доски поверх слоя гидроизоляции.

При подготовке фундамента рекомендуется параллельно провести обработку антисептиком досок, которые будут укладываться сразу поверх гидроизоляции. Такая обработка может быть с применением однокомпонентного или многокомпонентных пропиток древесины. При применении однокомпонентного состава обработку проводить рекомендуется в 2-3 слоя, многокомпонентную комплексную пропитку можно нанести 1 раз. Сразу после укладки гидроизоляционного слоя сторона доски, которая планируется к укладке на фундамент, обрабатывается дополнительно битумной мастикой и устанавливается на место. Доски устанавливаются по всему периметру фундамента, для более прочной конструкции рекомендуется использовать замковое соединение досок с дополнительной фиксацией металлическими пластинами и саморезами. Также как и фундамент, поверхность доски должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Для более прочного и долговечного основания под сруб рекомендуется использовать лиственницу, сосну или ель, хвойные породы деревьев при правильной обработке способны прослужить не одно десятилетие.

Следующим этапом будет установка первого венца. Для сборных конструкций, готовых бань, установка первого слоя бревен осуществляется по маркировке и в соответствии с инструкцией. Большой разницы нет, с какой стороны начинать установку бревен, важно чтобы все элементы были установлены правильно в соответствии с планом расположения. Как и между венцами, между бревном и первым слоем бревен укладывается уплотнитель. Важно чтобы уплотнитель был сухим и был уложен строго посередине доски. Фиксация уплотнителя степлером облегчит установку бревна и не позволит сдвинуться уплотнителю при корректировке местоположения бревна.

Свайный фундамент

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани, глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

• относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
• быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
• небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Баня без фундамента своими руками

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство – фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется. В подобном качестве может использоваться:

• глина;
• песок и гравий;
• щебень;
• валуны.

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны – прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Столбчатый фундамент под сруб бани из бревна

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

• монолитный;
• сборный;
• заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
• мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Ленточный фундамент для бани из сруба – это достаточно распространенный вариант при средних и больших размерах строения. Если баня включает такие помещения, как парилку, моечную комнату, комнату для отдыха и предбанник, да еще и имеет мансарду под крышей, то ленточный фундамент выполняется с полноценным заглублением (1,2-1,6 м), т.е.

Строительство производится в следующем порядке:

1. Подготовка строительной площадки. удаление растительности и корчевание пней, выравнивание участка при помощи теодолита.
2. Разметка фундамента: забиваются колышки по углам, и растягивается шнур, указывающий внешнюю границу ленты, строго контролируется прямой угол.
3. Рытье траншеи, причем ширина его выбирается на 20-25 см больше ширины бетонной ленты, а глубина – с учетом подушки.
4. Засыпка подушки под фундамент в траншее: вначале песочный слой размером 18-22 см с тщательным уплотнением, и щебенчатый слой размером порядка 20 см.
5. Укладка гидроизоляции из полотна рубероида.
6. Монтаж опалубки в виде щитов с двух сторон траншеи: дистанция между щитами должно точно соответствовать выбранной ширине бетонной ленты.
7. Монтаж армирующего пояса внутри опалубки в виде нескольких слоев продольных стальных стержней размером 11-14 мм, связанных поперечными и вертикальными элементами размером 8-10 мм.
8. Заливка бетона проводится послойно (толщина каждого слоя не более 25 см) с тщательным уплотнением с помощью вибратора. Раствор готовится из смеси цемента М400, песка и щебня в пропорции 1:3:(3-5).
9. Закрепление в верхнем слое бетона вертикальных стержней для фиксации цокольного венца сруба – вылет стержня порядка 10-12 см.
10. Демонтаж опалубки: производится после полного отвердения бетона.
11. Наложение гидроизоляционного слоя на боковую поверхность фундамента из битумной мастики, и гидроизоляционного слоя из рубероида на верхней поверхности, засыпка зазора грунтом с уплотнением.

Предлагаем ознакомиться Что добавить в бетон в минусовую температуру

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

• Высота и глубина;
• Как сделать (расчет, разметка, гидроизоляция, утепление).

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго – на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
3. Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
4. Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
5. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см – это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
6. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону – это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

ВАЖНО! Не забывайте проверять горизонтальность с помощью уровня.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

ВАЖНО! На этом этапе важно не забыть про отверстия для вентиляции и разных коммуникаций. Для этого поперек ленты вставляются трубы, набитые песком.

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

ВАЖНО! Прочность бетона можно увеличить за счет добавления жидкого стекла.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап – выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь – закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Видео

А пока – вот видео, закрепляющее этапы заложения этого вида фундамента:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

ВАЖНО! Это самый дешевый из линейки фундаментов. В 1,5-2 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент для бани, сделанный своими руками, может быть трех типов:

• мелкозаглубленный;
• буронабивной (глубокозаглубленный);
• свайный.

Начнем с первой из них.

Мелкозаглубленный

Столбы погружаются в землю на треть или на половину от глубины, на которую промерзает грунт. Это допустимо только в том случае, если он ставится на почвах не склонных к пучению и малоподвижных, например, на песчано-гравийном грунте.

1. Очистка территории и нивелировка пятна застройки. Этот пункт одинаков с ленточным (см. выше).

ВАЖНО! Нивелировка нужна обязательно, чтобы потом баню не перекосило.

2. Разметка. Столбы должны помещаться в точках максимальной нагрузки и равномерно распределяться между этими точками. Перед началом разметки участка чертим что-то вроде такого плана:

Затем переносим свой план на участок с помощью строительных нитей и колышков.

3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная ямка. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным буром, который дает ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба – как минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей закладки столбов, в частности для кирпичных пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с откосами, расширяющиеся кверху. Исходите из следующих типичных размеров столбов из разных материалов:

• кирпич или камень – 50х50 см;
• бутовый камень – 60х60 см;
• асбоцементная труба – 20 см диаметр;
• ж/б опора – 30-40 см диаметр;
• дерево – 20 см диаметр.

Глубину ямки следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которую обычно делают 20 см. Подушку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой столбов.

4. Установка столба. Здесь будет приведен только один вариант с заливкой ж/б столба. Для того, чтобы познакомиться с остальными вариантами, пройдите по ссылке на статью, в которой дана более подробная информация.

Итак, сначала в готовую ямку с подушкой ставится опалубка, которую можно изготовить из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

В опалубку помещается каркас из прутков 12-14 мм в диаметре. Горизонтальные перемычки делаются с шагом в 20 см. Высота арматуры над ростверком от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте проволоку 6 мм.

Наконец заливается бетон. Не стоит заливать его сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим трамбованием каждого слоя.

5. Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать с помощью битумной мастики и рубероида.

6. Ростверк. В том случае, если будут использоваться ж/б рандбалки, места их стыков следует укрепить дополнительно, приварив обрезки арматуры.

Далее устанавливается новая опалубка, в нее ставится каркас и все заливается бетоном М-300.

Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.

Пространство между столбами заделывается забиркой (кирпичной или иной стенкой).

ВАЖНО! Не забудьте про отверстия для вентиляции и коммуникаций, которые делаются в забирке.

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.

Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.

ВАЖНО! Для этого фундамента не нужна песчано-гравийная подушка.

Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

ВАЖНО! Если бур попал на камень, придется сдвигать опору.

1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.

2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.

3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.

5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.

ВАЖНО! Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется между слоями земли закидывать по кругу немного бетона, сантиметров на 10 (если остался лишний).

6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)

Свайный

Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы – это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

1. Чтобы самостоятельно заложить свайно-винтовой фундамент, нужно пройти те же этапы подготовки, что и для других видов – очистить и выровнять территорию, разметить точки, где будут заложены сваи.
2. После этого, с целью облегчения ввинчивания сваи в грунт, выкапываются лидер-лунки на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
3. В сваях просверливаются отверстия для вставления штанг. После того как штанги вставлены, они становятся поворотной ручкой, как у штопора.
4. Ввинчивать сваю следует с постоянной проверкой вертикальности. Глубина погружении должна быть ниже уровня промерзания грунта и достигать несущего слоя.
5. Когда все сваи завинчены, следует наметить единый уровень их обрезки. Обрезают сваи болгаркой.
6. После этого к верхушкам свай привариваются металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться ростверк.
7. Ростверк можно приварить или прикрутить болтами к «шляпкам» свай.

Плитный

1. Расчистка и выравнивание территории. Удаление плодородной почвы с пятна застройки.

2. Разметка. Наметив размеры будущей бани строительной нитью и колышками, добавьте по 0,5-1 метру с каждой стороны – это будут размеры котлована.

3. Песчано-гравийная подушка насыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.

4. Опалубка. Съемная опалубка делается так же, как для ленточного фундамента, но можно сделать несъемную – из плит фиброволокна. В этом случае плиты скрепляются стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже надо укреплять подкосами.

ВАЖНО! Отверстия под коммуникации проделываются на этапе опалубки. Если что-то забудется – придется долбить бетон.

5. Гидроизоляция. На песчаную подушку кладется полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно стыки материала для гидроизоляции делать с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку тоже.

6. Армирование. Небольшие бани можно армировать сеткой, сделанной из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки – 10-15 см. Для более тяжелых зданий нужна более прочная арматура – 12-14 мм. Из нее делается такая же сетка. При большой толщине фундамента армировать можно несколько раз.

7. Заливка. Лучше заливать за один раз. Лить не торопясь, равномерно. Уплотнение вибратором обязательно.

Через месяц-полтора фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не растрескивалась при высыхании.

Под печь

Печь в бане тоже нуждается в прочном основании, и если фундамент бани не плитный, то нужно подумать о небольшом фундаменте для печи. Впрочем, есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Железная весит немного – килограмм 300, например. А кирпичная – может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: прочный фундамент нужен печам, вес которых превышает 750 кг.

Чтобы рассчитать вес кирпичной печи без раствора, нужно вес кубометра кирпича умножить на количество кубометров:

1350*V, где V – объем в кубах.

Или, если так проще, перемножьте вес одного кирпича на их количество. Надо еще добавить сверх 40-50% на раствор, и получится вес печи.

Есть разные варианты реализации фундамента под печь своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком кратко, предлагаем ознакомиться со статьей, целиком посвященной этой теме.

Как залить фундамент под баню своими руками

Выше пару раз уже рассказывалось обо всех этапах работ, предшествующих, сопровождающих заливку и следующих за ней. Если этой информации оказалось мало, рекомендуем прочесть отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно заливка.

Плитный фундамент

Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Укладываем первый венец

Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

Возможные варианты банного фундамента

Какой фундамент лучше для бани из сруба? Выбор его типа основывается на учете размеров строения и свойствах грунта.

В разных условиях такой выбор останавливается на одном из следующих вариантов:

1. Ленточный фундамент под сруб бани представляет собой бетонную ленту по всему периметру сооружения. Такая конструкция основания сруба выбирается при его значительных размерах и наличии грунта достаточной твердости. Можно его применить и в небольших постройках для повышения надежности, причем в этом случае возможно уменьшение заглубления.
2. Столбчатый фундамент изготавливается в виде заглубленных опор по углам строения, а при необходимости и с применением дополнительных столбов по всему периметру. Опорные столбы изготавливаются из бетона или кирпича. Выбор на этот тип падает при решении вопроса, как ставить сруб бани на фундамент при её небольших размерах на твердом грунте.
3. Винтовой или свайно-винтовой вариант конструкции является разновидностью столбчатого фундамента, когда опоры выполняются из металлических труб. Такие сваи могут вбиваться в рыхлый грунт. Именно его надо выбирать, когда решается вопрос о том, как установить сруб бани на фундамент в условиях болотистой местности. Если такая система применяется для больших срубов, то сваи можно укрепить дополнительной бетонной заливкой.
4. Как ставить сруб бани на плиточный фундамент – такой вопрос можно ставить при небольших размерах строения. Плиточное или монолитное основание выполняется в виде единой железобетонной плиты под всей площадью бани. Такая плита, как правило, позволяет делать небольшое заглубление, и изготавливается из готовых конструкций или общей заливки котлована.

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Гидроизоляция первого венца

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

• глубина закладки фундамента;
• тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Предлагаем ознакомиться Осиновая баня плюсы и минусы

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

• Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
• Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Влияние свойств грунта на размеры фундамента

Какой нужен фундамент под баню из сруба? Эта задача решается, прежде всего, на основании анализа грунта, на котором планируется его возведение.

Глубина фундамента под баню из сруба зависит от следующих основных параметров:

• расположение уровня грунтовых вод;
• глубина промерзания зимой;
• структура почвы (твердость, пучинистость, подвижность).

Банный фундамент должен располагаться выше подземных вод, что создает необходимость учета такого параметра, как глубина залегания грунтовых вод при его максимальном сезонном подъеме. Следует учитывать, что этот параметр может отличаться для разных участков даже на одном частном земельном владении. Его следует обязательно проверить экспериментальным методом. Для этого рекомендуется выкопать яму в месте предполагаемого строительства глубиной 1,6-1,8 м и определить заполнение её водой в течение 3-4 ч.

Глубина ленточного или столбчатого фундамента должна быть меньше глубины залегания вод на 20-30 см. При высоком расположении уровня подземных вод может идти речь только о мелкозаглубленном ленточном варианте, плиточном или свайном типе основания.

Какой фундамент под баню из сруба нужен с учетом промерзания почвы зимой? Важно учитывать, что установка сруба бани на ленточный фундамент или опорные столбы производится при условии заглубления ниже отметки максимального промерзания. Если это условие не соблюдается, то при замерзании возникают усилия, способные приподнимать весь сруб, причем неравномерно по периметру. Такие нагрузки приводят к появлению трещин в бетоне и потере прочности.

В принципе, параметры сезонного промерзания грунта являются нормативными характеристиками региона, а точные их величины есть в проектных строительных учреждениях. В Интернете можно легко найти усредненные карты различных регионов в части глубины промерзания. В различных регионах этот показатель следующий:

• Ставрополь – 62 см;
• Краснодар – 82 см;
• Курская область – 118 см;
• Москва – 130см;
• Самара – 150 см.

Фундамент из бетона должен располагаться на 28-36 см ниже этих отметок.

Вопрос о том, как сделать фундамент для бани из сруба, нельзя рассматривать отдельно от состава грунта под сооружением.

Вид и размеры банного фундамента во многом определяются свойствами почвы.

Основной параметр – сопротивление продавливанию, который нормируется для разных типов грунта и учитывается при проведении расчетов.

Фундамент ленточной или столбчатой разновидности могут возводиться только на достаточно твердых грунтах: глина, суглинок, преобладание мелкого гравия или крупнозернистого песка. Оптимальный для него вариант — скалистая или кварцевая структура, хорошо уплотненный мелкозернистый песок.

В случае болотистых, торфяных зон придется применять металлические сваи. При рыхлом и подвижном грунте более подходит фундамент в виде монолитной плиты. Состав почвы определяется экспериментальным методом в каждом конкретном случае для уточнения значения сопротивления.

Возведение стен и использование металлических крепежных элементов

Установка сруба на фундамент, не заканчивается укладкой только первого венца. Конструкция, несмотря на некоторую жесткость, пока еще весьма уязвима к деформациям, именно поэтому рекомендуется при помощи скоб зафиксировать положение первого венца. Скобы вбиваются вертикально по углам постройки на 3-4 см для фиксации, вместо скоб можно использовать доски и гвозди или металлические пластины с отверстиями под саморезы.

В некоторых видах срубов для установки в комплект входит деревянные или металлические нагели для соединения между собой бревен. Инструкция должна четко прописывать каким образом необходимо использовать этот крепежный элемент. Для угловых соединений чаще всего используется уголки из оцинкованной стали и саморезы с защитным покрытием.

Конструкция сложной формы, с несколькими простенками, фиксируется скобами по углам, кроме стороны, на которую укладывается первое бревно второго венца сруба. Далее, аккуратно снимаются скобы и устанавливается противоположное бревно.

В готовых комплектах срубов, на бревнах первого венца могут быть пазы, размещенные заранее при обработке. Это важный элемент конструкции бани, при укладке сруба он должен быть с наружной стороны, основное предназначение паза – установка в него металлического профиля для отвода осадков. Профиль устанавливается на место, когда оканчиваются работы по возведению стен и установки крыши, при этом, рекомендуется дополнительно обработать наружную поверхность бревна и подложки грунтовкой по дереву и гидрофобизатором для дерева, для защиты от проникновения влаги.

Связывание между собой венцов в готовых проектах осуществляется по отверстиям установкой в них нагелей или анкерных болтов, имеющихся в комплекте материалов. При самостоятельной подготовке и сборке между отверстиями достаточно чтобы было 70-80 см. После установки болтов, а болты устанавливаются впотай, головка болта закрывается деревянной пробкой или заделывается смоляной мастикой, надежно обеспечивающей защиту металла от коррозии.

Для первого венца используются болты и нагели небольшого размера, здесь важно, чтобы они не повредили гидроизоляционный слой, а вот первый венец и второй связываются уже болтами или нагелями нормального размера.

Установка сруба на фундаментное основание должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, ведь от этого зависит прочность и долговечность построенного объекта. Эта статья поможет правильно выполнить работы по установке сруба бани или жилого дома на фундаментное основание в полном соответствии со строительными технологиями.

Как рассчитывать фундамент

Размеры фундамента под банный сруб рассчитываются с учетом общей массы бани и свойств грунта. Глубина его устанавливается по фактическим данным уровня грунтовых вод и степени промерзания.

При этом с учетом специфических условий бани, а именно, разогрева при эксплуатации парилки, нормативная величина глубины промерзания корректируется по следующей формуле: Н = hхКtхК1,

где h – нормативное значение промерзания, установленное для данной климатической зоны;

• Кt – температурный коэффициент, связанный с разогревом от парилки (0,7-1);
• К1 – коэффициент частоты и продолжительности эксплуатации.

Размеры ленточного фундамента рассчитываются по формуле В = F/(RхL),

где В –ширина ленты, L – длина ленты, т.е. периметр бани;

• F – полная нагрузка, составленная из массы сруба, кровли и перекрытий; оборудования, водных запасов, максимального количества моющихся одновременно людей;
• R – сопротивление грунта (табличная величина для разных категорий грунта).

Количество столбов или свай определяется по аналогичной формуле: N = F/(RxS1),

где N – количество опор;

• S1 – площадь поперечного сечения одной опоры;
• F – полная нагрузка.

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами.Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

Необходимый инструмент

При изготовлении банного фундамента из бревенчатого сруба своими руками целесообразно заранее подготовить такой инструмент и оборудование:

• сварочный аппарат;
• электродрель;
• строительный миксер;
• вибратор;
• лопата;
• лом;
• молоток;
• кувалда;
• ножовка;
• ножовка по металлу;
• зубило;
• ведро мерное;
• емкость для приготовления раствора;
• весы;
• шпатель;
• мастерок;
• плоскогубцы;
• кисть малярная;
• нож;
• ножницы;
• рулетка;
• шнур строительный;
• отвес;
• уровень строительный.

Крепление первого венца

Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости.

Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения.

Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

• Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
• Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
• Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
• В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
• Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
• После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

Крепить и класть первый венец таким способом – непростое дело. Если выполнить его правильно, то дом гарантированно простоит большой срок времени.

Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие.

Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками.

Места стыковки рекомендуется наполнять джутом. Этот способ удобен тем, что в качестве обвязки выступает нижний венец. Благодаря этому удается добиться дополнительной прочности. Видео по такой укладке и методу соединения можно посмотреть в интернете.

Углы при укладке

Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

Другим важным условием считается проведение всей деятельность в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента нужно проводить в полном объеме и очень тщательно: кирпич при наличии влаги быстро разрушается, еще хуже на него воздействуют циклы замерзания/размерзания. Потому необходимо ограничить поступление воды тщательно.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают выравнивающую подушку из щебня и песка. Затем заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид или поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Затем начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент первый слой гидроизоляции укладывается на грунт, второй — под кирпичную кладку

После возведения стенок, обязательно проводят работы по наружной гидроизоляции. Используют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа или другого подобного материала, второй — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид или полимерные шиповидные мембраны).

Так как мастика должна наносится на относительно ровную стену, иногда требуется ее выравнивание. Это заметно удорожает строительство и отбирает достаточно много времени, так как требуется сухое основание (влажность стены, на которую наносится гидроизоляция, часто не должна превышать 5%). Можно найти составы на основе цемента, которые одновременно будут выравнивать стену фундамента и служить гидроизоляцией.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:экономичность;удобен на сложных рельефах;

быстрота установки.Минусы:рассчитан на одноэтажные постройки;нельзя монтировать при низких температурах;непригоден на рыхлом грунте.При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:невысокая стоимость;равномерное распределение веса сруба;нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:нельзя использовать на пучинистом грунте;большие трудозатраты.Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:резких перепадах рельефа местности;«плывущей» почвы на участке строительства.

Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции.

В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:не требуется выравнивание участка;не нужна гидроизоляция;низкие трудовые затраты;простота и скорость устройства.Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стены осадков. Выбирают тип нанесения в зависимости от количества влаги в грунте. Перед нанесением гидроизоляции любого типа необходимо тщательно заделать все дефекты: выбоины, сколы и раковины. Если фундамент блочный, стыки нужно заделать специальной влагостойкой штукатуркой. Гидроизоляционные материалы укладываются с внешней стороны здания, обеспечивая защиту от проникновения воды внутрь здания.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она хорошо защищает от проникновения влаги в конструкцию, но легко повреждается уже на этапе засыпки фундамента: в грунте присутствуют камни, осколки битого кирпича или других строительных материалов, которые могут повредить защитный слой. Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах почвы в процессе эксплуатации. Чтобы избежать любых повреждений, поверх мастики накладывают слой утеплителя или геотекстиля, иногда возводят прижимную стенку из кирпича (достаточно дорогой вариант). Вместо битума можно использовать разные проникающие водоотталкивающие растворы и мастики. Они обеспечивают высокую степень защиты, но имеют большую стоимость.

Вертикальная гидроизоляция с использованием рулонных материалов

Следующий по стоимости вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта или изоэласта.

Есть еще штукатурная гидроизоляция, в этом случае, минерально-цементный раствор со специальными добавками, наносят на стены в несколько слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в горячем виде — это помогает избежать появления трещин.

Использование водооталкивающей пропитки: эффективно, но дорого

Гидроизоляция потолка

Гидроизоляция потолка бани проводится аналогично тому, как осуществляются гидроизолирующие мероприятия для стен. Сначала к черновому потолку прибиваются бруски, между ними фиксируется утепляющий материал. Далее на брусья закрепляют фольгированную гидроизоляцию (металлизированная сторона должна быть обращена внутрь помещения).

Гидроизоляция потолка и крыши

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникновения влаги. Если строиться баня с подвалом, то первый уровень находится под перекрытием подвала. Второй уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стен и фундамента. Особое внимание нужно уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все стыки должны быть тщательно промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый простой и наиболее популярный метод – в несколько слоев уложенный рубероид. Далее по популярности идет пропитка битумной мастикой или другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их достаточно разогреть на горелке, плотно прижать к поверхности и тщательно разровнять валиком. Мембраны обеспечивают хорошую степень защиты, но мелкие трещины и поры все равно остаются, что делает эти материалы менее эффективными, чем битум. Наибольшей эффективности можно достигнуть, комбинируя материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой

Любой бетон, даже с отличными водоотталкивающими свойствами содержит некоторое количество воды. Причем он ее еще и впитывает. Внутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стены сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесина, и почти все строительные блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стены будут постоянно влажными, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Результат плохо сделанной гидроизоляции фундамента

Чтобы избежать такого развития событий гидроизоляцию между фундаментом и стеной делают обязательно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, так как исправлять плохо сделанное очень сложно и дорого.

Какие материалы использовать

Традиционно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине вдвое и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности нужно удалить весь мусор и посторонние мелкие предметы: если попадется камешек, он рано или поздно прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» влаги стеной. Потому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив тонкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтобы не ровнять поверхность вручную, а заодно улучшить характеристики раствора, используют вибратор для бетона. В результате поверхность получится ровной, а бетон — с улучшенной морозостойкостью.

Для горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и кладкой или первым венцом можно использовать и современные материалы:

• Гидропояс — плотная прочная пленка из полихлорвинила (PVC). Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C.
• Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
• Акваизол — бывает на основе стеклохолста или полиэстера. Область использования аналогична.

Это наиболее популярные, а вообще, перечень можно продолжать. В принципе, укладывать между фундаментом и стеной можно любой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые используют для гидроизоляции кровель.

Для любителей старинных рецептов тоже есть один способ, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, дважды пропитать доску горячим соляно-битумным раствором с двух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Кроме гидроизоляции такая пропитка дает еще и антигрибковую защиту.